Natural Writers

Men Trees

Eva Wissenz — 2010-08-23T09:57:29Z

Photographies by Angélique Boudet in Mexico, India, France, Canada

On the road

Eva Wissenz — 2010-08-23T09:53:21Z

Photographies by Angélique Boudet

Visions

Eva Wissenz — 2010-08-23T09:49:32Z

India, Thanjavur.

France, Aix.

Mexico, Real.

Photographies by Angélique Boudet

Greek Tree

Eva Wissenz — 2010-08-23T09:46:11Z

Watercolor - a winter in Paros.

Princess K'Gari

Chavez — 2010-08-19T04:13:03Z

It is 6pm and night has fallen on the 10th of June.

I am camping on the shore of Lake McKenzie, on Fraser Island, the largest sand island in the world.

Fraser is situated a few kilometres from the eastern seaboard of Australia, 400 kilometres north of Brisbane.

To reach Lake McKenzie, I walked 11 kilometres from the west coast of Fraser Island. The barge, which travels between the continent and the island 3 times a day, dropped me there a few hours earlier.

That night beside the lake the temperature was cool, 13°C.

Winter is upon the southern hemisphere. In Queensland, during the cooler months, temperatures vary between 8°c and 10°c at night and 20 to 23°c during the day. No rain, as winter is traditionally dry in the sub-tropical and tropical regions of Australia.

A few moments before nightfall, silence around the lake is almost complete, briefly interrupted by a few birds. Their calls, rather than spoiling the silence, accentuate it... total peace.

Fraser Island: 123 km long, 14 to 22 km wide. An area of 162,000 to 184,000 hectares, according to the tides.

Fraser Island being made entirely of sand, one may wonder where so much of that material came from. This sand mass is an accumulation of eroded rock from the New England/Great Dividing Range region of NSW, carried out to sea by rivers about 400 million years ago, then swept northwards by coastal currents to form Moreton, Bribie and Fraser Islands. The sand that makes up the Great Sandy National Park comes from that same process of erosion. About 40 different types of sand compose the soil of Fraser Island. Among them, the oceanic sand (usually yellow/gold in colour due to sea minerals and micro nutrients attached to sand granules). Each silica grain is enveloped by a thin film of iron oxide and feldspars. Feldspar retains miniscule amounts of potash and phosphates. Salt spray supplies additional micro nutrients, or the ‘Coffee rock' which is sand cemented into tightly packed formations with humus found along the beaches. Also there is the white sand surrounding the lakes. This sand is virtually pure silica, up to 25m deep and is very low in nutrient levels.

Perched, window and barrage lakes.

Situated at 100 metres in altitude, Lake Mackenzie covers an area of 150 hectares. It has been formed by the wind which blew a depression in the sand. Leaves, barks, and other vegetable matter from the surrounding vegetation accumulated there. The sediments cemented together and formed an impervious layer. Then rainwater created a lake 5 meters deep.

Lake McKenzie, crystal clear water, white sand…

40 lakes sprinkle Fraser Island. They account for half of the world's sand lakes. Some are defined as “perched”, meaning they are not connected to underground waters, namely the water table. Lake Mackenzie is a perched lake. Window lakes are formed where the water table comes to the surface. Finally, a third type of lake is found on the island. These are the barrage lakes. In that case, the wind, by pushing sand against the current of a creek, created a lake.

Wanggoolba Creek and its rainforest.

Lake Wabby, one of the barrage lakes on Fraser Island.

The vegetation

Numerous communities of plants are found on the island. Amazing diversity in regards to the sandy soil on which they strive. On the coastal dunes, the leaves and the fruits of the Angular Pigface, Carpobrotus glaucesens, were eaten by the aborigines. The Pandanus, Pandanus tectorius, can grow to a fair size. The seed of that tree was also appreciated as food by the aborigines.

Angular Pigface.

Pandanus.

A bit more inland, sheltered from the wind and marine salts, larger plants were able to establish. There banksias such as Banksia aemula, or the Grass-Tree, Xanthorrea latifolia, and many more grow.

We are in Australia, and the landscape would not be complete without Eucalyptus.

But one of the peculiarities of Fraser Island, making it a place unique in the world, is the presence of lush rainforests growing on high sand dunes. These rainforests have no reason to envy other tropical rainforests anywhere in the world. They consist of dense canopies, giant ferns, vines, strangler fig trees, orchids, epiphytes, towering trees… Stangler fig tree.

There are also a good numbers of fungi species. These help the rainforest develop and grow. They rapidly recycle dead vegetation, allowing the forest to regenerate quickly despite the lack of nutriments in the soil. Here are some specimens of fungi.

Encounter with the dingoes of Fraser Island

After a night's camping beside Lake McKenzie, I started walking again, this time towards Central Station. On the way, a further 5 km, I had a break at Basin Lake, another perched lake. Having planned to spend the night there, and before I set off again, I managed to secure one of my backpacks in a tree, a few metres above the ground. It is a precaution to take if you want to find your gear in one piece on your return. Indeed, the backpack containing food, could have been ripped to pieces by the dingo, the mighty wild Australian dog. With the increasing number of people visiting the island, encounters with the dingo are on the rise. Out of ignorance, some bush walkers, campers or visitors feed the dingoes. The animals have ended up associating human beings with easy to obtain food. It is therefore absolutely forbidden to interfere with the animals on the island. The national park's service will fine anyone caught feeding a dingo or leaving food available for dingoes to find. A fine of $3000 exists for anyone caught (1). The aim is to stop the animals from becoming dependent on people and also to prevent any possible danger. A few years ago a 9 year old boy was attacked by a pack of dingoes and killed. The dingo is therefore potentially dangerous for human beings. Following that tragedy, and over a two years period, 45 dingoes were shot by the national park service. They were the animals being the most aggressive towards people.

Once my backpack was safe and secure, I started walking again towards Wanggoolba Creek. Shortly before I arrived there, I came face to face with two dingoes, an adult and a young female of about one year old. The female was the boldest of the two, showing a great interest in the other backpack I was still carrying with me, especially when I took out my camera. The animal probably thought I was going to give her something to eat.

The boldest of the two dingoes I came across that day. Maybe a future alpha female (dominant female).

The other animal which stayed behind during the whole encounter.

The pictures are blurred. I didn't have the time to adjust the camera as I had to keep an eye on my backpack and that female which was not shy enough for my liking.

The dingoes of Fraser Island are considered to be the purest dingoes in Australia. In autumn, from March to May, the adults compete to mate. A pack will fight to the death to protect its territory. Some dingoes will also try to dominate humans by snarling, nipping or biting. In winter, from June to August, the whole pack looks after the pups. From September to November, during the spring, the pups learn survival skills from their parents and other members of the pack. From December to February, the young dingoes learn the pack's rules through play, showing aggressive behaviour to gain dominance. The young dingoes will try to dominate people, especially children. Children entangled in dingo play can be mauled or killed. The average number of dingoes found in a pack is 12. There is a strict hierarchy among each member of the pack as well as a defined hunting territory. The pack leaders (one Alpha male and female) are healthier and well fed. Their subordinate dogs are thinner and leaner and they must submit to the dominant pair. They will couch, cough and fold their tails between their legs to gain access to available food. The dominant pair breeds once each year and the other pack members help to raise the pups. The habits of the dingoes are quite similar to the wolves' (Canis lupus). However, the wolf very rarely attacks humans, while the dingo (Canis lupus dingo), is not shy and will come close to people. After this encounter, I kept on walking towards Central Station. There, beautiful Wangoolba Creek runs through the rainforest.

Central Station was a hub of the logging industry up to the 1950's. Huge damage has been caused to the island's environment due to logging and mining from the time of its discovery by Europeans in the early 1800's. Fortunately, since 1992, Fraser has been protected from all industries except tourism. It's also in 1992 that Fraser Island was added to the UNESCO World Heritage list, alongside Colorado's Grand Canyon, the pyramids of Egypt and the Louvre Museum.

Basin Lake

A lot smaller than Lake McKenzie, it is quite easy to walk around Basin Lake in less than half an hour. The lakes of Fraser Island are hosts to several species of amphibians and fresh water turtles. On their banks grows a carnivorous plant, the Spoon-leaf Sundew, Drosera lovellae

The plant attracts insects with a scented liquid. Being sticky, the liquid traps the insects which cannot free themselves. Once the insect is dead, the plant will digest it.

During the night, while camping on the banks of Basin Lake, I was woken up by a howling pack of dingoes. Dingoes howl to keep in touch with the pack. They don't bark which is another common trait with the wolf. It is always pleasant to be woken up in such a way.

Beside the dingoes, several other types of animals cover the forests and the dunes of the island. At least two species of kangaroos live on the island, the swamp wallaby, Wallabia bicolour, and the Eastern Grey Kangaroo, Macropus giganteus. The Eastern Grey is rarely seen, being not a permanent resident of the island. A kangaroo is a pretty good swimmer and, from time to time, it won't hesitate to cross the channel separating Fraser Island from the Australian continent. Quite a few reptiles inhabit the island as well. Forty-six species are officially registered. Among them are a number of snakes including the Carpet Python, Morelia spilota, the Death Adder, Acanthopis antarticus and the Red-Bellied Black Snake, Pseudechis porphyriacus. Note, that the last two are quite venomous but non-aggressive and will stay away from people. Also present is the large lizard species the Lace Monitor, Varanus Varius.

Lace Monitor (Varanus varius)

The waters surrounding Fraser Island shelter a rich animal life. Dugongs, sharks, 5 species of dolphins, 4 of marine turtles and the Humpback Whales, Megapteria novaeanglia, which, from the end of July to November, take a rest here during their migration.

Humpback Whale “breaching” and Fraser Island in the background

A lot of birds inhabit the forests of Fraser Island in total about 350 species. There are also quite a few migratory species which, like the Humpback Whales, will use the area as a resting place during their migration.

Mongolian Plover, Charadrius mongolus. It migrates from Siberia and spends the summer in Asia and Australia.

Bushwalking.

The island can be visited in a 4X4 vehicle, but the softest and most interesting way to explore it is to do it walking. You then experience nature as a whole, while your breathing regulates itself to the rhythm of your footsteps. Your spirit and the surrounding smells and noises become one. You are in symbiosis with the present moment, and, despite the weight of your backpack, you feel lighter. Then, only the moment counts. Those sensations cannot be felt when you travel in a car with air-conditioning. Walking is the most ecologically friendly means of transport and the most economical. In comparison, a car is totally inefficient, in terms of energy consumed and the distance travelled. Walking, it's the use of a free energy in an ecological economy. Fraser Island is a hymn to nature. And the best way to realise it is to explore it by foot, where 4X4 vehicles don't go. That way, trees, flowers, animals will accept you more readily. If you feel bushwalking is the way to go, there is the possibility to do several days walks with Footprints on Fraser, a tour operator specialised in that kind of expedition. Different to the walk I did by myself, Footprints on Fraser uses the camp sites managed by the Island's national parks' service. When camping, I isolated myself to find the inspiration to write this article. Bill Henderson, manager of Footprints on Fraser, takes great pleasure in sharing the spirit of the Island with his clients. See footprintsonfraser.com.au

Bill Henderson, on the left, and one of his guests at the foot of a Tallow wood, Eucalyptus microcorys, Valley of the Giants, Fraser Island.

After one night spent by Basin Lake, I took the direction of the mouth of Wanggoolba Creek (7km), where I caught another barge to get back on the continent. In two days and two nights, I only had a glimpse of the complexity of the ecology of Fraser Island. Yet, even a short stay allows you to take the measure of this area where a multitude of fascinating life forms have established themselves, way before human beings first appeared on earth.

To conclude, here is how the Butchulla people, traditional custodians of the area, explain how the island was created. The name they gave to the island is “Princess K'Gari” (2), meaning paradise. According to the legend, K'gari is the name of the feminine spirit which helped Yindigie, the messenger of the god Beeral, to create the world. To reward her for her help, Beeral changed K'Gari into a beautiful island, covered with trees, flowers and lakes. And, so that she would not feel lonely, he also created birds, animals and human beings.

Life, as a whole, was far from easy for the aboriginal people of Australia. Yet, because of the respect they had for their environment, and with little technology, they managed to live in a harsh environment for at least 50,000 years. Without considering the earth as sacred, they would not have survived.

Notes : (1) On some of the island's camp sites, the national park service has installed shelters where campers can leave their food away from the dingoes.

(2) There is no concept of king, queen, princess in aboriginal tradition. Europeans added the term “Princess” to the name of the island.

Le bio c'est cher, ça nourrit pas tout le monde et autres balivernes

Eva Wissenz — 2010-08-18T09:31:29Z

"Dans le Massachusetts, une étude menée par l'Université pendant dix ans, sur des vergers, a montré que la production de pommes bio n'a cessé d'augmenter au fil des années pour dépasser celle de l'arboriculture chimique qui dégradait les sols, et ceci avec trois fois moins de dépenses d'engrais et pesticides pour les vergers bio, qui avaient des cultures associées de légumineuses entre les rangées d'arbres et entretenaient une foule d'insectes auxiliaires prédateurs de parasites.
Au Burkina Faso, déjà à la fin des années 80, les agriculteurs locaux et les chercheurs ayant pour seule fertilisation le compost, avait réussi à quintupler les récoltes de pommes de terre en utilisant un insecticide naturel contre le doryphore. En effet, une macération d'écorce amère du caïlcédrat, un arbre qui pousse dans le désert était pulvérisée sur les cultures qu'elle protégeait efficacement contre le parasite.
La petite communauté malgache "Tefy Saïna" de Fiannaratsoa à 200 km de Tananarive, animée par des pères jésuites agronomes depuis 40 ans dont le père de Laulanié et le frère Hubert, a multiplié par 10 les récoltes de riz, sans aucune motorisation, ni engrais, ni pesticides et encore moins d'OGM.

Leur secret tient en 4 grands principes :
une variété ancienne de riz rustique adaptée aux conditions locales ;
la rotation des cultures (jamais 2 années de suite la même culture sur la même parcelle, seulement après quelques années) ;
une fertilisation organique, à base de débris végétaux et de fumier composté comme engrais idéal et surtout...
une découverte étonnante dans la gestion de l'eau, puisqu'ils assèchent la rizière au stade du tallage du riz, et dans cette circonstance, un grain fait cent épis...

Depuis 10 ans cette pratique "ignorée" par les grandes institutions internationales est en train de se diffuser par le "bouche-à-oreille" en Chine, au Bengladesh, en Thaïlande, au Chili...

On pourrait multiplier les exemples d'agriculture intelligente, intégrée et porteuse d'un vrai progrès pour l'humanité, pour l'alimentation et le bien-être des populations. Le cas de Takao Furuno au Japon est jubilatoire. Ce paysan japonais cultive 2 hectares dans le village de Teisen où s'est rendue Mae-Wan Ho, directrice de "Institute of Science in Society" pour enquêter sur ce que l'on nomme déjà la "ferme-miracle". Son histoire mérite d'être contée.
Ayant remarqué dans des gravures anciennes des élevages de canards associés à la culture du riz, il s'en étonne car il croit, selon les préjugés, que ceux-ci peuvent dégrader la plante et compromettre les récoltes. Après bien des hésitations, il décide de tenter l'expérience et contrairement à ce qu'il craignait il découvre que les canards ne touchent pas aux plantules de riz, trop siliceuses, mais s'ébattent dans la rizière entre les rangées en mangeant les insectes, les parasites, les escargots qui attaquent les plants de riz. Ils mangent aussi les mauvaises herbes en grattant avec leurs pattes pour les déterrer, ce qui contribue à oxygéner l'eau et à augmenter la croissance du riz. Cette heureuse collaboration lui permet d'économiser 240 heures de désherbage manuel par hectare.
[...] Le résultat est impressionnant, la petite ferme produit 7 tonnes de riz, 300 canards, 4000 canetons et suffisamment de légumes et de poissons pour nourrir 100 personnes toute l'année...
A ce rythme, les économistes ont calculé que 2% de la population suffisent pour nourrir la nation tout entière ! Le Japon pourrait très bien devenir auto-suffisant. [...]
Dans le rapport faussé de la comparaison entre agriculture intensive, considérée comme performante alors qu'elle ne tient qu'à coup de subventions, et agriculture biologique considérée comme archaïque parce qu'elle gère "économiquement" le patrimoine, il y a les coûts cachés et les dégradations de l'environnement. Si nous devions faire une comparaison honnête entre ces deux agricultures, on serait stupéfait des avantages de l'agriculture biologique sur le plan économique.
Dans un livre publié par le COMITE 21, on apprend que :
1 kg de pomme de terre en agriculture intensive est vendu en moyenne 0,65€ ;
alors que le même en agriculture biologique est vendu en moyenne 1,30€ ;
si nous devions calculer les coûts réels, le kilo en agriculture intensive serait à 4,00€ ;
alors que le même en agriculture biologique serait toujours à 1,30€."

Extrait de Terres d'avenir pour un mode de vie durable de P. Desbrosses, E. Bailly et T. Nghiem, préface d'E. Morin, Ed. Alphée, 2007.

An inspired entrepreneur

Eva Wissenz — 2010-08-11T07:04:39Z

Mr Desai, could you present a bit of your background?
My father was a farmer in Gujarat. I have an elder sister, 10 years older than me and we had 8 brothers and sisters who died very young. From highschool I was impressed by Mahatma Gandhi's books. I understood that in the name of the so-called development industry was going wrong. After becoming an ingeneer I realized it more and more and could not bare it. For example, when they built the capitale of Gujarat, Gandhinagar, I understood that the government was taxing people but building only for government employees and never for the well-being of the poor. Of course, change things is ambitious, you have to start somewhere. Where to start? First, reduce poverty, give them strenght. So I resigned my job and started Tinytech in 1982 after 14 years of struggle in my mind because I had a familly to sustain, at that time I was 40 and today I am 67 years old. The first two years have been difficult, we had little space, all my savings were spend the first year with atiny cement plan but there was no order. Then I started the little oil mill and after another year, the success was there.

What is Tinytech?
I believe in small scale industry and I am sure that entire economy can be done by tiny industry. I subcontract to produce and everything is assembled in my factories. It means that 20 small factories are working with us, completly independen from us, they are not our employees. I purchase the raw material, they produce the pieces and Tinytech assemble. For them it means they have no marketing and they don't sell : they do the work and they get paid. For me, I don't have to invest in machinery, have big places, etc. So investments (and problems) are divided. Today, 10 to 15 persons are working at Tinytech, in offices, 2 factories and a third out of the city. We export our small machines in 85 countries. We are efficient but we want to stay small and I would be happy if others are inspired by all this. Actually, our machines are not patented and I encourage people to copy them. Everytime I do something I ask to myself: “ does it give wealth to the poor? does it reduce wealth for the rich?” and both have to be satisfied. You know big companies can only survive by creating monopoly with the help of government.

Why are your factories called “yoga temple”?
The first one is called “Prayog Mandir” (Temple of advanced yoga) and the second “Udyog Mandir” (Temple of higher yoga). When you practice yoga, you do it for you, for your own benefice, it's a first level of yoga but all activities should be for the benefit of the entire society, not for you so, by our activities poor people should prosper so it is yoga!

What are your experiences with solar energy?
I started the experience about 10 years ago because I tought solar technology could be the main revolution because you see, sun has an equal blessing on entire earth. Sun energy cannot be centralized, no monopoly is possible. I did not have not much knowledge so I contact W. Scheffler and I learn from him. But if Scheffler's solar machine is great and very usefull for large uses, it is very complicated, beyond the reach of common masses. Then I designed a small community cooker There are 300 of these solar cookers already in India and we sell them in 25 countries. But I was thinking that one day somebody would find a way to produce simply and at low cost a more powerfull solar energy... and it seems to be you Eerik with your Solar Fire !

You are involve in many social works and you also wrote books about various subjects like indian constitution, economy, traditionnal sari. What do you think about western and eastern worlds?
I think that Europe became a victim of gigantism. In Europe, and maybe also in North America, many people do understand that something is going wrong qnd try to find a way out of it. India is interesting for European people because here the country is still very decentralized, everything still exists at a small scale. India has a key but unfortunately our government is a slave of the same gigantic model and this is because our leader have all been educated in western countries! So poverty and unemployment are increasing here. The Eastern world has his capability to go on, to create his development, we have to stand here, to improve everything that can be like the position of women for example. We have to learn from the West in our terms and the West has to learn the wisdom of Mahatma Gandhi and the beauty of simplicity.

Interview by Eerik & Eva Wissenz - Rajkot - 22 Oct. 2009

V. K. Desai, un entrepreneur inspiré

Eva Wissenz — 2010-08-11T06:57:56Z

Que se passe-t-il quand un entrepreneur puise son modèle économique dans les enseignements de Gandhi ? Cela donne une entreprise comme Tinytech (littéralement "minitech") dirigée depuis 1982 par V.K. Desai sur les principes de décentralisation et de retour à la simplicité.

Direction l'état du Gujarat, au nord ouest de l'Inde. Bordé par la mer d'Arabie nous sommes bien loin des langueurs tropicales du Sud et ses hordes de touristes. Gros producteur de lait, le Gujarat reste un état encore fortement rural. Globalement prospère, il n'est pourtant pas épargné par la misère. La petite industrie y est partout présente comme dans la ville de Rajkot.

Quel est votre parcours Mr Desai ?
Mon père était fermier ici, dans le Gujarat. J'ai une soeur, plus âgée que moi de 10 ans, nos 8 autres frères et soeurs sont morts petits, de misère. Au lycée, j'ai été fortement impressionné par les ouvrages du Mahatma Gandhi. J'ai rapidement compris qu'au nom d'un soi-disant développement, l'industrie était en train de ruiner la planète. Après mon diplôme d'ingénieur, c'est devenu de plus en plus évident et je le supportais de moins en moins. Par exemple, quand on a construit la nouvelle capitale du Gujarat, Gandhinagar, j'ai bien vu que le gouvernement indien demandait de lourds impôts aux gens mais que ces impôts ne servaient qu'à construire de beaux logements pour les fonctionnaires, jamais pour les pauvres.
Bien sûr, quand on veut changer les choses, c'est toujours un peu ambitieux et il faut bien commencer quelque part. Alors par quoi commencer ? D'abord, réduire la pauvreté, donner de la force, des outils d'autonomie. En 1982, après 14 ans de combat intérieur (j'avais une famille de 4 enfants à nourrir), j'ai décidé de démissionner pour démarrer Tinytech. A cette époque, j'avais 40 ans, j'en ai aujourd'hui 67... Les deux premières années ont été très difficiles car nous n'avions qu'un tout petit espace, mes économies ont fondu dans la petite unité de cimenterie que je proposais à la vente car personne ne m'a passé commande. Au bout d'un an, j'ai mis au point le moulin à huile qui permet à chacun d'extraire sa propre huile et là les commandes ont commencé à arriver.

Qu'est-ce que Tinytech ?
Je crois dans l'industrie et l'économie à petite échelle. Ici, nos usines s'occupent de l'assemblage de pièces fabriquées dans une vingtaine de petites usines ailleurs en ville. J'achète la matière brute, les ouvriers produisent les pièces et Tinytech les assemble. Pour ces usines, l'avantage est qu'elles n'ont pas de budget marketing puisqu'elles ne vendent pas directement. Pour moi, l'avantage est que je n'ai pas besoin de grands espaces ni d'investir dans plein de machines. De cette façon, investissements (et problèmes) sont partagés. Nous exportons nos machines dans 85 pays et nous tenons à rester petits - je serai ravi si d'autres s'inspirent de ma démarche pour produire les mêmes machines. D'ailleurs elles ne sont pas brevetées et j'encourage les copies !

Pourquoi vous avez baptisé vos usines “temples de yoga” ?
Chaque fois que je fais quelque chose, je me demande si cela va augmenter la richesse des pauvres et diminuer celle des riches... Mes usines s'appellent effectivement “Prayog Mandir” (Temple de yoga avancé) et “Udyog Mandir” (Temple de yoga très avancé). Quand vous pratiquez le yoga, ça vous fait du bien. Mais le niveau suivant c'est quand vous prenez conscience que toutes les activités devraient être faites pour le bien-être de la société entière. Dans nos usines, nos activités permettent à des gens fragilisés par l'énorme machine économique d'être plus autonomes, de prospérer, c'est le yoga de l'action !

Quelle est votre expérience avec le solaire ?
J'ai commencé à m'y intéresser il y a dix ans car une révolution solaire serait la plus grande révolution énergétique jamais connue. L'énergie solaire ne peut pas être centralisée, elle est gratuite, aucun monopole n'est possible ! A l'époque, je ne m'y connaissais pas trop alors j'ai contacté W. Scheffler qui est venu ici. Son réflecteur est formidable, puissant et très utile pour des communautés mais reste assez complexe. J'ai donc mis au point un petit cuiseur solaire collectif très simple. Nous en avons vendu 300 ici et nous l'exportons dans 25 autres pays. Mais pendant toutes ces années, j'espérais que quelqu'un allait trouver le moyen de produire de l'énergie solaire de manière simple et économique... Nous sommes en train d'y arriver avec Eerik Wissenz et son Projet du Feu Solaire.

A votre avis, où en sont l'Orient et l'Occident ?
Je pense que l'Europe est victime du gigantisme. En Europe, et peut-être aussi en Amérique du Nord, beaucoup de gens comprennent que ça coince et tentent d'aller vers autre chose mais c'est très difficile. L'Inde est intéressante pour les Européens car le pays est très décentralisé tout existe et encore à petite échelle. Par exemple, à Rajkot, ville de 1,43 millions d'habitants, le lait frais est livré chaque matin de la campagne voisine... L'Inde possède une clef mais hélas, notre gouvernement est esclave du modèle de gigantisme car nos élites sont éduquées en Occident ! Je pense que l'Orient peut créer son propre développement, nous devons y croire et améliorer dans notre culture tout ce qui peut l'être, comme la position des femmes par exemple. Ce que nous devons apprendre de vous nous devons l'intégrer dans nos propres termes et ce que l'Occident doit apprendre de nous c'est la leçon de sagesse contenue dans la pensée de Mahatma Gandhi et retrouver la beauté de la simplicité.

Eva Cantavenera
(hiver 2009)

Site Tinytech : http://www.tinytechindia.com/

Tout est danse

Eva Wissenz — 2010-08-07T09:33:17Z

Une lettre à Pierre Lartigue - in memoriam

Örebro, Suède - 2010

Bien cher Pierre,

Je suis sûre que cet épisode en Inde du Nord t'aurait sincèrement intéressé tout en essayant d'imaginer ce que tu aurais bien pu penser de tout cela. Je crois en l'existence de l'âme, me demande si quelque chose se conserve pour elle de la mémoire du monde qu'elle fréquenta, si l'évocation solitaire que je fais de ton souvenir, dans une petite maison suédoise toute jaune et bordée de bouleaux, trouvera en toi, quelque part, là où tu es, un écho. C'est que, vois-tu, je crois aux danseuses en tutus de fantôme et aux petites mariées qui en imitèrent l'évanescence dans leurs blancs costumes de dentelles...
Nous avions un jour à Blangy une discussion sur l'empêchement, la gêne qui barre le mouvement de tant de danseuses, ce désaccord si visible, par exemple, entre un excès de discours et un geste vraiment libre comme dans ce sinistre ballet d'Ea Sola où nous étions tombés d'accord pour dire que la danse contemporaine est souvent plus douleur que plaisir, commémoration ou citation plus que célébration... Il y a des années, j'ai rêvé de partir en Inde pour avancer dans l'étude et la pratique du bharata natyam. Les choses de la vie sont souvent mystérieuses, des trajectoires sont empêchées et les chemins se détournent longtemps avant que de revenir nous chercher.

Ainsi, les choses des départs se décident-elles toujours un peu précipitamment et, quelques bijoux vendus plus tard, l'avion traça l'hiver dernier sa diagonale au-dessus d'un océan humain de peaux rouges entassées dans le bidonville qui s'appuie contre l'aéroport de Bombay, avant de repartir plus au nord pour l'état du Gujarat, à Rajkot. Pendant quelques semaines, – et je ne sais même plus combien tant les jours étaient métronomiquement monotones –, sur le toit d'une des innombrables usines qui produisent des milliers de pièces détachées pour voitures européennes, vis après vis, miroir après miroir, parabole après parabole, j'ai accompagné la création d'un concentrateur solaire assez puissant pour générer de la vapeur et faire, ô miracle, tourner une petite turbine. Techniquement ce n'était pas rien, tu peux me croire.
Humainement non plus. J'étais probablement la seule femme, et blanche de surcroît, à travailler dans une usine. La chaleur, l'odeur, la crasse, le patriarcat, la main de fer du système des castes, la misère surtout – le bidonville local traversé chaque jour, quatre fois par jour, dans la voiture climatisée de notre hôte ou dans l'auto-ricksaw enfumé ouvert à tous les vents, une misère si énorme que rien en moi ne parvenait à la contourner, à l'oublier, voilà.
J'ai rêvé, il y a longtemps, d'aller en Inde – nous en avions parlé. C'était l'époque où j'étudiais le bharata natyam à Paris, dans la salle toute sombre et d'un calme inespéré, pas loin du Canal, chez Malavika – professeure rencontrée en suivant l'éblouissement de Malavika Sarukkai dont un unique solo suffit un jour à me faire prendre le chemin de cette danse. Non seulement j'ai rêvé d'aller en Inde mais j'ai mis ce rêve à l'épreuve des faits or... j'étais déjà trop âgée pour me vouer seulement à la danse et c'est ainsi, qu'entre la danse et l'écriture, ce fut l'écriture qui l'emporta et je consacrai mes forces à m'abstraire, le temps de me poser, d'écrire, de m'élancer aussi.

Toute existence obéit à des cycles – qu'ils soient naturels ou marqués par de grands événements, ou bien que, plus subtils, ils tissent en chacun la trame d'un chemin fait de tout un kaléidoscope plus ou moins visible de rappels, de souvenirs, d'avancées, d'espoirs, d'échos... Cette circularité absolue de la vie à laquelle je me suis rendue depuis longtemps seule la musique indienne en témoigne de manière directe. C'est un rāga du matin inscrit dans une aube où point la flûte bansouri dont le souffle est comme la voix du monde, un alap long et lent, infini comme une prière – ce qu'il faut de temps pour éclore ! On a tort de tant vénérer la jeunesse, la vitesse, l'immédiat, on a tort de ne plus savoir goûter la lenteur. En Inde, tout va très vite – peut-être parce que c'est une question de survie.

On l'aurait dit sec comme un coup de trique : la peau sur les os, la tignasse sombre, des yeux en boutons de bottines, une force sèche, un poids plume qui le désignait naturellement aux missions en hauteur. Ainsi, quand il fallut réparer notre machine un jour ce fut lui qui escalada l'engin et se retrouva perché, une demi-fesse sur un câble, une pointe de doigt de pieds sur un coin d'escabeau branlant, à pic au-dessus d'une centaine de miroirs acérés. Bien sûr, je tremblai tandis que personne ne notait la prouesse car la vie d'un homme, ici, semble avoir si peu d'importance. Quant à lui, il chantait.
La paradoxale vie de l'âme dans le corps est pour chacun une expérience autant qu'une pratique. Il nous faut vivre avec quand, en nous, confusément s'agite, soupire, avance ou recule cette chose de l'âme qui n'est pas nous, qui ne peut se réduire à rien mais en est réduite en permanence à s'exprimer par l'intermédiaire de cette conjugaison de limites qu'est un corps. Je soutiens que qui danse veut sortir de ce paradoxe, échapper à la gravité. Vaille que vaille. Juste pour un moment.
Tu disais dans L'Inde au pied nu à propos du bharata natyam que « Le système d'expression repose sur des signes et fonctionne comme une langue capable de suggérer le monde, un paysage mental.(1) » La danseuse frappe le sol, son de clochettes, déplaces ses mains en gestes expressifs, rapides, les adavus, et pare son visage de mille masques où passent furtivement toutes les émotions de l'univers, cet art spécifique dit de l'abhinaya. Elle danse un récit sur une scène qui est une page blanche et raconte une histoire qui ne s'adresse pas à l'esprit mais aux sens. C'est soudain un paysage intérieur rendu visible, inscrivant dans le corps, ce corps où la plupart d'entre nous n'habitent pas, toutes les nuances de la pensée. « Le paysage, en réalité, ne fait que changer puisqu'il est constitué pour une large partie d'êtres vivants, qui ne sont là que temporairement, qui transforment le paysage. Toute la vie est une dynamique, elle invente constamment. »(2) Ainsi, l'acrobate ouvrier escaladait-il les filins en fredonnant, transformant une machine solaire en échafaudage de lumière. Les mots chantent, les mots sont liés à la musique, pieds et poings liés. Dans ma mémoire, une main s'ouvre en alapadma, un geste qui veut dire soleil.

Une discussion est en cours pour savoir si les femmes doivent ou non continuer à porter le sari, c'est-à-dire continuer à s'enrouler chaque jour dans sept mètres de tissu coloré ou préférer d'amples pantalons, des tuniques longues plus commodes sur les mobylettes et les vélos. Dans les villes d'Europe où j'ai vécu, j'ai trouvé les femmes tristes, si souvent toutes de noir vêtues, silhouettes grises – habillées et si déshabitées – croisées à longueur de rue et, parfois, une, toute en couleurs, qui surgit, souvent venue d'ailleurs.
Le bras de la danseuse retombe, frôlant presque la courbe de la hanche à la lisière de laquelle le poignet, puis la main, s'abandonnent, c'est le dola, la posture féminine par excellence de cette danse. L'érotisme, la chaleur sont suggérés par un espace de quelques centimètres compris entre la hanche et la courbe du poignet, sur la fin l'avant-bras, une courbe répondant à l'autre, plus ample, de la hanche, pas plus. Dans le raqs égyptien, le bassin ondule, les bras se font torsades. Les femmes d'Afrique du Nord dansaient toutes couvertes et, avant de leur dénuder le ventre, il fallait ces vibrations de hanches, d'épaules, de dos pour que l'onde circule. Durant la danse de la jument où la femme se fait bête, elle porte un pot de terre sur la tête et, le tenant, contre le pot son bras forme un dola. Dans la musique carnatique du sud de l'Inde, ce bassin, cette hanche de terre, ce pot devient ghattam, que l'on frappe pour rendre un son très chaud et très clair à la fois.
Des femmes en sari marchent devant moi, jeunes, vieilles, souriantes, édentées, maigres, grasses, petites, sveltes, larges, grandes, toujours la taille découverte, et le costume les rend toutes belles. Elles marchent, elles dansent, elles sont dansées. Je songe à la rondeur de la danse odissi de Madhavi Mugdal, ce soir où je compris une fois pour toutes que tout part toujours de la marche – écouter le rythme avec les pieds, ouvrir sa danse aux quatre vents et comme chez Pina Bausch, lancer nos cheveux en cascade au-dessus de nos peurs.
En Inde, la femme est sacrée. La vache aussi.
La première met au monde les hommes mais leur reste inférieure.
La seconde les nourrit mais est nourrie d'immondices.
Le sens du sacré, ici aussi, appartient-il au passé ?

C'est la nuit noire, humide, d'après la mousson. Depuis trois jours déjà se succèdent en permanence des rafales de pétards, des fusées qui s'élèvent et explosent quasiment dans les chambres. Le sommeil nous manque. Un brahame quelque part anime la séance du soir et chante, sans jamais couvrir le vacarme. Je rêve de silence. Il faut toujours aller au concert seul pour pouvoir faire en soi le silence après et conserver encore la voix. Nous avons tous plusieurs voix, notre voix parlée, notre voix chantée, notre voix silencieuse d'écriture, et celle muée que les hommes n'ont plus. Poètes, chanteurs et musiciens sculptent dans le silence comme les danseurs dans l'espace. Il y a un espace autour de la danseuse indienne, cet espace qu'elle traverse fait la danse. Tout part toujours d'une confrontation avec le vide et dans ce pays surpeuplé, le silence et l'espace manquent. J'aimerais descendre et danser dans ce temple improvisé au pied de l'immeuble, danser, avec une légère distance avec moi-même qui ferait croire que je ne suis déjà plus de ce monde, comme je l'ai vu parfois, danser avec joie, danser cette joie... mais je suis une femme, et blanche, ici je ne peux pas.
Je te rejoins là, dans Léger légère, cher Pierre, où tu écrivais que « Pourtant l'enfance n'est pas morte. Je veux parler de l'aptitude à s'enchanter des bruits, des couleurs, du silence et de la beauté des choses. Je veux parler du ravissement à se trouver devant la lumière changeante et les mouvements de la mer, avec une sensation ravivée par tout ce que l'on a pu voir, lire, aimer au cours du temps. Car le regard s'est fait plus tranquille et plus pénétrant. L'espace apparaît plus vaste encore qu'hier, et tout est transparence, fragilité. Mais pour accéder à cette joie légère, il a fallu renoncer un jour à l'enfance. Il a fallu opérer un tout de passe-passe et projeter au-devant de nous le pouvoir de lier le réel et le rêve dans l'immédiat enchantement de voir.(3) »

Elle m'a regardée longtemps cette vache rousse du fond de ses grands yeux cernés de noir. Elle se tenait, muette, dans la cage de son corps où elle n'était pas seule. Un petit lentement s'écoulait d'elle au milieu d'une rue de puanteur. Un petit fantôme qui de cet enfer ne saura jamais rien. Un jour j'ai vu sept fantômes, sept hommes rasés au corps totalement enduits de blanc, portant des tuniques précises, entre le hakama des Japonais et la camisole des aliénés. Ils dansaient utsuri – et selon la façon dont utsuri est écrit le mot signifie « déplacement, évolution, réflexion, projection, présence, métamorphose. »
Leur danse butô est une danse dans laquelle on ne s'identifie pas. Personne ne danse, personne ne se reconnaît, il n'y a rien d'autre à dire qu'être. A la fin, Ushio Amagatsu danse un arbre, avec son étrange jupe, son déhanchement, ses mains comme des branches, cette démultiplication de dola, il se dématérialise sous nos yeux, il quitte là son humanité, se désincarnant lentement, au rythme de la nature.
« J'écoute vivre dans la nuit la grande chose qui n'a pas de nom »(4). Je pense à toi souvent Pierre, j'espère que là où tu es tu y es bien, paisible, et je te revois masser une daurade au sel, préparer tes merveilleux nuages immaculés de caillé, tu sourirais à Mariel, tu dirais quelque chose de spirituel à un ami venu de loin et, l'oeil malicieux, tu fredonnerais peut-être...
L'avez-vous vu passer oyez, oyez
Le fameux temps passé, oyez, oyez

C'était ma posture préférée, je la travaille encore : Shiva se tient là, de sa main droite il apaise, son pied droit écrase l'ignorance, à l'autre bout de lui sa main gauche désigne son pied gauche, ce pied nu, levé, indiquant que l'on peut le suivre sans crainte, tandis qu'une autre de ses mains droites tient le premier son, une autre de ses mains gauches forme une tête de biche symbolisant l'esprit inquiet qui se stabilise avec lui, une autre main est un soleil, une autre une lune... ainsi sa danse divine créée l'univers et son cycle de saisons et si le dieu s'arrête de danser le monde alors redevient une illusion.

Eva Wissenz
Photographie d'Angélique Boudet

(1) Pierre Lartigue, L'Inde au pied nu, La Bibliothèque, 2000, p. 75.
(2) Gilles Clément, Toujours la vie invente, L'Aube, 2008, p. 31.
(3) Pierre Lartigue, Léger légère, La Bibliothèque, 2003, p. 199.
(4) Saint John Perse, Amers, Gallimard, 1957, p. 96.

Princesse K'gari

Chavez — 2010-07-26T02:11:06Z

Il est 18 heure, la nuit est tombée.

En ce 10 juin, je campe au bord du lac McKenzie, sur l'île Fraser, la plus grande île de sable du monde.

Cette île est située à quelques kilomètres de la côte orientale de l'Australie, 400 km au nord de Brisbane, la capitale de l'état du Queensland.

Pour rejoindre l'endroit où j'avais prévu de camper, j'ai parcouru 11km à pied depuis la côte ouest de l'île. La barge qui, 3 fois par jour, fait l'aller et retour entre le continent et Fraser, m'y avait déposé quelques heures auparavant.

Ce soir là au bord du lac, il faisait frais ; 13°c. L'hiver a commencé dans l'hémisphère sud. En cette saison dans le Queensland, les températures les plus basses s'échelonnent de 8 à 10°c la nuit, et de 20 à 23°c le jour. Pas de pluie, l'hiver étant traditionnellement sec dans les régions tropicales et sub-tropicales du continent austral.

Quelques instants avant que la nuit ne tombe, le silence autour du lac est presque total, brièvement interrompu par quelques oiseaux. Leurs cris, loin de gâcher ce silence, ne font que l'accentuer… la plénitude.

: L'île Fraser ; 123 km de long, entre 14 et 22 km de large. Selon les marées, une superficie de162000 à 184000 hectares.

L'île Fraser n'étant composée que de sable, on peut se poser la question de savoir d'où ce matériau peut provenir en une si grande quantité. Tout a commencé, il y a environ 400 millions d'années et 600 km plus au sud.

Là, les montagnes des Nouvelles-Galles du Sud, érodées par l'action du vent et des eaux de ruissellement (pluies, cours d'eau) ont fourni la roche qui allait donner naissance à l'île Fraser. Cette roche a ensuite été transportée par les rivières vers l'océan. Ce sable formé par le temps, a ensuite été emporté plus au nord par les courants marins et le vent, et il a finalement été déposé entre Brisbane et l'île Fraser.

Le sable qui compose les îles de Bribie et de Moreton et qui recouvre le Great Sandy National Park provient de ce même processus d'érosion. Une quarantaine de sables différents compose le sol de l'île Fraser. Parmi ceux-ci le sable océanique, de couleur blonde, contenant de nombreux sels minéraux, le sable « café », mélangé à de l'humus compressé ou le sable blanc, composé de silice pratiquement pure.

Lacs « perchés », lacs fenêtres », lacs « barrages » (1)

Situé à 100 m d'altitude, le lac Mackenzie couvre une superficie de 150 hectares. Il a été formé par le vent qui, en creusant une dépression dans le sable, a permis aux feuilles, écorces, branchages, provenant des arbres alentours, de s'y accumuler. Cet humus a formé un tapis assez épais et imperméable pour retenir les eaux de pluie et créer ainsi, avec le temps, un lac d'eau douce d'un peu plus de 5 m de profondeur. Une eau très pure comme vous pouvez l'imaginer.

Lac McKenzie, sable blanc, eau limpide…

40 lacs parsèment l'île Fraser. Ces 40 étendues d'eau comptent pour la moitié des lacs dunaires de la planète ; certains sont définis comme « perchés », signifiant qu'ils ne sont pas reliés à des réserves d'eau souterraines. Le lac MacKenzie est un lac perché. D'autres plus classiques, les lacs « fenêtres », laissent apparaître les eaux du sous-sol à leur surface. Enfin un troisième type de lacs présents sur l'île sont les lacs « barrages. » Dans ce cas, le vent en amoncelant du sable contre le courant d'un ruisseau crée un lac.

Car il y a aussi des ruisseaux sur l'île Fraser. Le plus célèbre étant Wanggoolba Creek dans lequel coule une eau si pure que l'on peine à la remarquer. Wanggoolba Creek et sa forêt vierge.

Lac Wabby, l'un des lacs « barrages » de l'île.

La végétation

De nombreuses communautés de plantes sont présentes sur l'île. Une formidable diversité, d'autant que cette végétation pousse sur un terrain sablonneux donc pauvre en nutriments.

Sur les dunes côtières, les feuilles et le fruit de la plante Angular Pigface, Carpobrotus glaucesens, apparaissaient souvent au menu des repas aborigènes.

Le Pandanus, Pandanus tectorius peut atteindre une grande taille. La graine de cet arbre était, elle aussi, appréciée des aborigènes.

Angular Pigface

Pandanus

Plus à l'intérieur des terres, à l'abri du vent et des sels marins, une végétation plus imposante a pu s'établir. Le Banksia, Banksia aemula ou le Grass-Tree Xanthorrhoea latifolia, et bien d'autres encore.

Nous sommes en Australie et le paysage ne serait pas complet sans eucalyptus. Des forêts entières de ces arbres poussent ici.

Et puis, l'une des particularités faisant de l'île Fraser un site exceptionnel dans le monde, est la présence de forêts vierges luxuriantes poussant sur de hautes dunes de sable. Une forêt vierge qui n'a rien à envier aux autres forêts tropicales de la planète. Canopée très dense, fougères géantes, lianes, figuiers étrangleurs, orchidées, épiphytes, arbres gigantesques… tout y est.

Figuier étrangleur

Tout aussi remarquable est la présence de nombreuses espèces de champignons qui prospèrent également sur le sable. Sans eux, la forêt n'existerait pas. Ils recyclent rapidement la végétation morte et permettent ainsi à la forêt de se régénérer, malgré l'absence de nutriments dans le sol.

Voici quelques-uns de ces champignons.

Rencontre avec les dingos de l'île Fraser

Après avoir campé une nuit à lac MacKenzie, j'ai repris la marche en direction de « Central Station »

Sur le chemin, 5 km plus loin, je me suis arrêté à Basin Lake, un autre lac perché. Ayant prévu d'y passer la nuit, et avant de reprendre ma randonnée, j'ai laissé dans un arbre, un des mes sacs à dos, suspendu à quelques mètres du sol.

Précaution à prendre si l'on veut être sur de retrouver ses affaires en bon état à son retour (2) En effet, ce sac contenant ma nourriture et laissé à même le sol, aurait pu attirer la convoitise du dingo, le chien sauvage australien.

Avec l'affluence des touristes, les contacts avec cet animal sauvage sont aujourd'hui très fréquents. Par ignorance ou par bêtise, certains visiteurs, randonneurs ou campeurs, donnent à manger à ces animaux. Les dingos ont fini par faire un lien entre nourriture facile à obtenir et humains. Il est par conséquent interdit d'interférer avec les animaux de l'île et le service du parc national de l'île n'hésitera pas à mettre une amende à quiconque serait surpris en train de donner à manger à un dingo. Une amende d'un montant de 3000 dollars australiens, soit 2100 Euros environ.
Il s'agit d'empêcher les animaux sauvages de l'île de devenir dépendants des humains, mais aussi de prévenir toute tragédie. Il y a quelques années un petit garçon de 9 ans a été attaqué par plusieurs dingos avec une issue fatale, à a clé. Le dingo est donc un animal potentiellement dangereux pour l'homme. A la suite de ce drame, et sur une période de deux ans, 45 dingos ont été abattus par les services du parc national de l'île Fraser. Il s'agissait des animaux montrant le plus d'agressivité envers les visiteurs de l'île.

Donc, une fois mon sac à dos mis hors de portée des dingos, j'ai repris le chemin de Central Station, distante de 3km. Peu avant d'y arriver, je suis tombé nez à nez avec deux spécimens de ces fameux chiens sauvages australiens, un adulte et une jeune femelle, âgée d'un an tout au plus. Cette dernière était la plus intéressée par le contenu du deuxième sac à dos que j'avais conservé avec moi, surtout quand j'en ai sorti mon appareil photo. L'animal a dû croire que je voulais lui donner quelque chose à manger.

La plus hardie des deux dingos que j'ai croisé ce jour-là. Peut-être une future femelle Alpha (femelle dominante).

L'autre animal, resté en retrait pendant tout l'épisode de notre rencontre.

Les dingos de l'île Fraser sont considérés comme l'une des races les plus pures, sinon la plus pure, d'Australie.

En automne, de mars à mai, les adultes se disputent le leadership de la meute.

Il peut aussi y avoir de terribles combats entre meutes, éventuellement jusqu'à la mort si besoin, pour la conservation de leur territoire respectif.

En hiver, de juin à septembre, la meute s'occupe des chiots (3)

Au printemps, de septembre à novembre, les adultes apprennent aux jeunes à chasser. Il semble que ce soit le plus souvent à cette époque de l'année, que les humains sont identifiés comme pourvoyeurs potentiels de nourriture.

En été, de décembre à février, les jeunes dingos apprennent les règles de vie à l'intérieur de la meute, en jouant et en montrant de l'agressivité afin de dominer l'autre. Les jeunes essayeront même de dominer les humains, surtout les enfants. Un enfant pris dans une séance de jeu avec de jeunes dingos peut être blessé ou tué.

Une meute de dingos peut compter jusqu'à 12 membres et une hiérarchie très stricte règne entre mâles et femelles.

Chaque meute possède un territoire de chasse bien défini. Le mâle et la femelle dominants (Alpha), de chaque meute, sont mieux nourris que leurs subordonnés. Ces derniers doivent se soumettre au couple dominant en s'accroupissant, et en pliant la queue entre leurs pattes arrières en signe de soumission. Le couple dominant (Alpha) aura une portée une fois l'an et les autres membres de la meute aideront à élever les petits.

Des mœurs finalement assez similaires à ceux du loup (Canis lupus). Mais le loup n'attaque les humains que très rarement. Le dingo, (Canis lupus dingo), quant à lui, est bien moins timide et n'hésite pas à s'approcher des humains.

J'ai ensuite continué mon chemin jusqu'à « Central Station »

Là, serpente un très beau cours d'eau, Wangoolba Creek, dont une photo apparaît plus haut.

« Central Station », était le lieu d'une intense activité et plusieurs scieries y ont travaillé jusqu‘en 1990. D'énormes dégâts ont été causés à l'environnement de l'île Fraser (déforestation, mines) depuis sa découverte par les Européens.

Fort heureusement, depuis 1992, l'île est intégralement protégée de toutes les industries sauf celle du tourisme. C'est aussi en 1992 que Fraser a été ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Figurent sur cette liste, le grand canyon du Colorado, les pyramides d'Egypte ou le musée du Louvre.

Basin Lake

J'ai donc passé ma deuxième nuit de camping au bord de Basin Lake. Beaucoup plus petit que Lac Mckenzie, il est facile d'en faire le tour en ¼ d'heure.

Tous ces lacs d'eau douce sont l'habitat de nombreuses espèces d'amphibiens et tortues.

Au bord de ces étendues d'eau pousse une plante carnivore, la « Spoon-leaf Sundew », Drosera lovellae.

Cette plante attire les insectes avec un liquide parfumé. Etant gluant, le liquide prend au piège les insectes attirés par son odeur, qui ne peuvent alors plus s'en libérer. La plante digère ensuite sa proie.

Cette nuit là, au bord de Basin Lake, j'ai été réveillé par les hurlements d'une meute de dingos, distante de quelques centaines de mètres. Le dingo hurle mais n'aboie pas ; un autre point commun avec le loup. Toujours plaisant d'être réveillé de cette manière, même au milieu de la nuit.

A coté du dingo, de nombreux autres animaux parcourent les forêts et les dunes de l'île Fraser.

Au moins deux espèces de kangourous, le Swamp Wallaby, Wallabia bicolor et le Eastern Grey Kangaroo, Macropus giganteus. Ce dernier n'est aperçu sur l'île que très rarement, n'y vivant pas en permanence. Un kangourou nage assez bien et s'il lui en prend l'envie, il traversera les quelques kilomètres qui séparent le continent de l'île de cette manière.
Pas mal de reptiles résident aussi sur l'île. 46 espèces sont recensées dont le Lace Monitor, Varanus Varius, le Carpet Python, Morelia spilota, le Death Adder, Acanthopis antarticus ou le Red Bellied Black Snake, Pseudechis porphyriacus. A noter que les deux dernières espèces citées sont très venimeuses mais, non agressives, elles garderont leur distance.

Le Lace Monitor, VaranusVarius

Les eaux qui entourent l'île Fraser sont tout aussi riche en vie animale. Dugong, requins, 5 espèces de dauphins, 4 de tortues de mer et bien sur les baleines à bosse, Megaptera novaeanglia qui, de fin juillet à novembre, font étape ici au cours de leur migration.

Baleine à bosse et l'île Fraser à l'arrière plan.

Mongolian Plover, Charadrius mongolus, qui, en été, migre depuis la Sibérie vers l'Asie et l'Australie.

Randonnée

Traces de dingos et empreinte de pas à Basin Lake.

L'île peut être visitée avec un véhicule 4X4, mais la manière la plus douce et la plus intéressante de la faire est de l'explorer à pied. Nous retrouvons alors la nature dans son entier, notre respiration se réglant au rythme de nos pas. Notre esprit et les bruits et odeurs environnants finissent par ne faire plus qu'un. Nous sommes en symbiose avec le moment présent et, malgré le poids du sac à dos, nous nous sentons plus léger. Ne compte alors que l'instant présent. Ces sensations ne sont pas ressenties lorsque l'on se déplace en voiture avec air conditionné...

De plus, la marche à pied est le moyen de transport le plus écologique parce qu'il est le plus économe en énergie. Par comparaison, une voiture est totalement inefficace sur le plan de l'énergie consommée au regard des kilomètres parcourus. La marche, c'est l'utilisation d'une énergie gratuite dans une économie écologique.

L'île Fraser est un hymne à la nature et le meilleur moyen de s'en rendre compte est de l'explorer à pied, là où les 4X4 ne vont pas. De cette manière, on s'invite plus facilement au cœur des arbres, des fleurs, des animaux (4).

Si le cœur vous en dit, il y a possibilité d'effectuer des randonnées de plusieurs jours avec Footprints on Fraser, un tour operator spécialisé dans ce genre d'expéditions.

A la différence de la randonnée détaillée dans ces quelques pages, Footprints on Fraser utilise pour ses randonneurs les sites de camping mis à disposition par le parc national de l'île, alors que je me suis isolé en campant à l'écart, afin de trouver plus facilement l'inspiration pour écrire cet article.

Bill Henderson, le gérant de Footprints on Fraser, se fait un plaisir de partager le « spirit », ou l'esprit de l'île, avec ses randonneurs.

Voir le site www.footptintsonfraser.com.au

Bill, à gauche, avec l'un des ses clients, au pied d'un Tallow wood Eucalyptus microcorys dans la vallée des géants, île de Fraser.

Après une nuit passée au bord de Basin Lake, j'ai repris la marche en direction de l'embouchure de Wanggoolba creek (7km), là, j'ai embarqué sur une autre barge qui m'a ramené sur le continent.

En deux jours et deux nuits, je n'ai sur fait que survoler la bio-diversité de l'île. Pourtant, même un court séjour comme celui-ci permet de prendre la dimension de cet endroit où foisonne une multitude de formes de vie tout à fait fascinantes.

Pour finir, voici comment les Butchulla, le clan aborigène gardien séculaire de la région, expliquent la création de l'île.

Le nom qu'ils donnèrent à l'île est « Princesse K'Gari » (5), signifiant paradis. Selon la légende, K'Gari est le patronyme de l'esprit féminin qui aida Yindigie le messager du dieu Beeral a créer le monde. Pour la récompenser de son aide, Beeral l'a changea en une île paradisiaque couverte d'arbres, de fleurs et de lacs.

Et, afin qu'elle ne sente pas esseulée, il y ajouta, oiseaux, animaux et êtres humains.

Bien sur la vie, dans son ensemble, était loin d'être paradisiaque pour les aborigènes. Pourtant, en raison du respect qu'ils avaient pour leur environnement, les aborigènes ont pu survivre dans un climat très rude avec peu de ressources, sur une période d'au moins 50 000 ans. S'ils n'avaient pas considéré leur terre comme sacrée, ils n'auraient simplement pas survécu.

Olivier Vachez
Juillet 2010

Notes : (1) J'ai utilisé la traduction directe anglaise/française pour les termes « barrages », « fenêtres » et « perchés » Il se peut qu'en français on nomme ces types de lacs de manières différentes.

(2) Sur les terrains de camping du parc national, les rangers de l'île ont mis à disposition des campeurs, des abris destinés à protéger leur nourriture de l'appétit des dingos.

(3) J'utilise le terme « chiot », ne connaissant pas le mot français désignant un bébé dingo.

(4) A ce sujet, lire le livre Marcher, Méditer, de Michel Jourdan et Jacques Vigne, Editions Albin Michel.

(5) Il n'y avait pas de concept de roi, reine, princesse dans la tradition aborigène. Les Européens ont ajouté le terme « Princesse » au nom de l'île.