Natural Writers

Le bio c'est cher, ça nourrit pas tout le monde et autres balivernes

Eva Wissenz — 2010-08-18T09:31:29Z

"Dans le Massachusetts, une étude menée par l'Université pendant dix ans, sur des vergers, a montré que la production de pommes bio n'a cessé d'augmenter au fil des années pour dépasser celle de l'arboriculture chimique qui dégradait les sols, et ceci avec trois fois moins de dépenses d'engrais et pesticides pour les vergers bio, qui avaient des cultures associées de légumineuses entre les rangées d'arbres et entretenaient une foule d'insectes auxiliaires prédateurs de parasites.
Au Burkina Faso, déjà à la fin des années 80, les agriculteurs locaux et les chercheurs ayant pour seule fertilisation le compost, avait réussi à quintupler les récoltes de pommes de terre en utilisant un insecticide naturel contre le doryphore. En effet, une macération d'écorce amère du caïlcédrat, un arbre qui pousse dans le désert était pulvérisée sur les cultures qu'elle protégeait efficacement contre le parasite.
La petite communauté malgache "Tefy Saïna" de Fiannaratsoa à 200 km de Tananarive, animée par des pères jésuites agronomes depuis 40 ans dont le père de Laulanié et le frère Hubert, a multiplié par 10 les récoltes de riz, sans aucune motorisation, ni engrais, ni pesticides et encore moins d'OGM.

Leur secret tient en 4 grands principes :
une variété ancienne de riz rustique adaptée aux conditions locales ;
la rotation des cultures (jamais 2 années de suite la même culture sur la même parcelle, seulement après quelques années) ;
une fertilisation organique, à base de débris végétaux et de fumier composté comme engrais idéal et surtout...
une découverte étonnante dans la gestion de l'eau, puisqu'ils assèchent la rizière au stade du tallage du riz, et dans cette circonstance, un grain fait cent épis...

Depuis 10 ans cette pratique "ignorée" par les grandes institutions internationales est en train de se diffuser par le "bouche-à-oreille" en Chine, au Bengladesh, en Thaïlande, au Chili...

On pourrait multiplier les exemples d'agriculture intelligente, intégrée et porteuse d'un vrai progrès pour l'humanité, pour l'alimentation et le bien-être des populations. Le cas de Takao Furuno au Japon est jubilatoire. Ce paysan japonais cultive 2 hectares dans le village de Teisen où s'est rendue Mae-Wan Ho, directrice de "Institute of Science in Society" pour enquêter sur ce que l'on nomme déjà la "ferme-miracle". Son histoire mérite d'être contée.
Ayant remarqué dans des gravures anciennes des élevages de canards associés à la culture du riz, il s'en étonne car il croit, selon les préjugés, que ceux-ci peuvent dégrader la plante et compromettre les récoltes. Après bien des hésitations, il décide de tenter l'expérience et contrairement à ce qu'il craignait il découvre que les canards ne touchent pas aux plantules de riz, trop siliceuses, mais s'ébattent dans la rizière entre les rangées en mangeant les insectes, les parasites, les escargots qui attaquent les plants de riz. Ils mangent aussi les mauvaises herbes en grattant avec leurs pattes pour les déterrer, ce qui contribue à oxygéner l'eau et à augmenter la croissance du riz. Cette heureuse collaboration lui permet d'économiser 240 heures de désherbage manuel par hectare.
[...] Le résultat est impressionnant, la petite ferme produit 7 tonnes de riz, 300 canards, 4000 canetons et suffisamment de légumes et de poissons pour nourrir 100 personnes toute l'année...
A ce rythme, les économistes ont calculé que 2% de la population suffisent pour nourrir la nation tout entière ! Le Japon pourrait très bien devenir auto-suffisant. [...]
Dans le rapport faussé de la comparaison entre agriculture intensive, considérée comme performante alors qu'elle ne tient qu'à coup de subventions, et agriculture biologique considérée comme archaïque parce qu'elle gère "économiquement" le patrimoine, il y a les coûts cachés et les dégradations de l'environnement. Si nous devions faire une comparaison honnête entre ces deux agricultures, on serait stupéfait des avantages de l'agriculture biologique sur le plan économique.
Dans un livre publié par le COMITE 21, on apprend que :
1 kg de pomme de terre en agriculture intensive est vendu en moyenne 0,65€ ;
alors que le même en agriculture biologique est vendu en moyenne 1,30€ ;
si nous devions calculer les coûts réels, le kilo en agriculture intensive serait à 4,00€ ;
alors que le même en agriculture biologique serait toujours à 1,30€."

Extrait de Terres d'avenir pour un mode de vie durable de P. Desbrosses, E. Bailly et T. Nghiem, préface d'E. Morin, Ed. Alphée, 2007.

V. K. Desai, un entrepreneur inspiré

Eva Wissenz — 2010-08-11T06:57:56Z

Que se passe-t-il quand un entrepreneur puise son modèle économique dans les enseignements de Gandhi ? Cela donne une entreprise comme Tinytech (littéralement "minitech") dirigée depuis 1982 par V.K. Desai sur les principes de décentralisation et de retour à la simplicité.

Direction l'état du Gujarat, au nord ouest de l'Inde. Bordé par la mer d'Arabie nous sommes bien loin des langueurs tropicales du Sud et ses hordes de touristes. Gros producteur de lait, le Gujarat reste un état encore fortement rural. Globalement prospère, il n'est pourtant pas épargné par la misère. La petite industrie y est partout présente comme dans la ville de Rajkot.

Quel est votre parcours Mr Desai ?
Mon père était fermier ici, dans le Gujarat. J'ai une soeur, plus âgée que moi de 10 ans, nos 8 autres frères et soeurs sont morts petits, de misère. Au lycée, j'ai été fortement impressionné par les ouvrages du Mahatma Gandhi. J'ai rapidement compris qu'au nom d'un soi-disant développement, l'industrie était en train de ruiner la planète. Après mon diplôme d'ingénieur, c'est devenu de plus en plus évident et je le supportais de moins en moins. Par exemple, quand on a construit la nouvelle capitale du Gujarat, Gandhinagar, j'ai bien vu que le gouvernement indien demandait de lourds impôts aux gens mais que ces impôts ne servaient qu'à construire de beaux logements pour les fonctionnaires, jamais pour les pauvres.
Bien sûr, quand on veut changer les choses, c'est toujours un peu ambitieux et il faut bien commencer quelque part. Alors par quoi commencer ? D'abord, réduire la pauvreté, donner de la force, des outils d'autonomie. En 1982, après 14 ans de combat intérieur (j'avais une famille de 4 enfants à nourrir), j'ai décidé de démissionner pour démarrer Tinytech. A cette époque, j'avais 40 ans, j'en ai aujourd'hui 67... Les deux premières années ont été très difficiles car nous n'avions qu'un tout petit espace, mes économies ont fondu dans la petite unité de cimenterie que je proposais à la vente car personne ne m'a passé commande. Au bout d'un an, j'ai mis au point le moulin à huile qui permet à chacun d'extraire sa propre huile et là les commandes ont commencé à arriver.

Qu'est-ce que Tinytech ?
Je crois dans l'industrie et l'économie à petite échelle. Ici, nos usines s'occupent de l'assemblage de pièces fabriquées dans une vingtaine de petites usines ailleurs en ville. J'achète la matière brute, les ouvriers produisent les pièces et Tinytech les assemble. Pour ces usines, l'avantage est qu'elles n'ont pas de budget marketing puisqu'elles ne vendent pas directement. Pour moi, l'avantage est que je n'ai pas besoin de grands espaces ni d'investir dans plein de machines. De cette façon, investissements (et problèmes) sont partagés. Nous exportons nos machines dans 85 pays et nous tenons à rester petits - je serai ravi si d'autres s'inspirent de ma démarche pour produire les mêmes machines. D'ailleurs elles ne sont pas brevetées et j'encourage les copies !

Pourquoi vous avez baptisé vos usines “temples de yoga” ?
Chaque fois que je fais quelque chose, je me demande si cela va augmenter la richesse des pauvres et diminuer celle des riches... Mes usines s'appellent effectivement “Prayog Mandir” (Temple de yoga avancé) et “Udyog Mandir” (Temple de yoga très avancé). Quand vous pratiquez le yoga, ça vous fait du bien. Mais le niveau suivant c'est quand vous prenez conscience que toutes les activités devraient être faites pour le bien-être de la société entière. Dans nos usines, nos activités permettent à des gens fragilisés par l'énorme machine économique d'être plus autonomes, de prospérer, c'est le yoga de l'action !

Quelle est votre expérience avec le solaire ?
J'ai commencé à m'y intéresser il y a dix ans car une révolution solaire serait la plus grande révolution énergétique jamais connue. L'énergie solaire ne peut pas être centralisée, elle est gratuite, aucun monopole n'est possible ! A l'époque, je ne m'y connaissais pas trop alors j'ai contacté W. Scheffler qui est venu ici. Son réflecteur est formidable, puissant et très utile pour des communautés mais reste assez complexe. J'ai donc mis au point un petit cuiseur solaire collectif très simple. Nous en avons vendu 300 ici et nous l'exportons dans 25 autres pays. Mais pendant toutes ces années, j'espérais que quelqu'un allait trouver le moyen de produire de l'énergie solaire de manière simple et économique... Nous sommes en train d'y arriver avec Eerik Wissenz et son Projet du Feu Solaire.

A votre avis, où en sont l'Orient et l'Occident ?
Je pense que l'Europe est victime du gigantisme. En Europe, et peut-être aussi en Amérique du Nord, beaucoup de gens comprennent que ça coince et tentent d'aller vers autre chose mais c'est très difficile. L'Inde est intéressante pour les Européens car le pays est très décentralisé tout existe et encore à petite échelle. Par exemple, à Rajkot, ville de 1,43 millions d'habitants, le lait frais est livré chaque matin de la campagne voisine... L'Inde possède une clef mais hélas, notre gouvernement est esclave du modèle de gigantisme car nos élites sont éduquées en Occident ! Je pense que l'Orient peut créer son propre développement, nous devons y croire et améliorer dans notre culture tout ce qui peut l'être, comme la position des femmes par exemple. Ce que nous devons apprendre de vous nous devons l'intégrer dans nos propres termes et ce que l'Occident doit apprendre de nous c'est la leçon de sagesse contenue dans la pensée de Mahatma Gandhi et retrouver la beauté de la simplicité.

Eva Cantavenera
(hiver 2009)

Site Tinytech : http://www.tinytechindia.com/

Tout est danse

Eva Wissenz — 2010-08-07T09:33:17Z

Une lettre à Pierre Lartigue - in memoriam

Örebro, Suède - 2010

Bien cher Pierre,

Je suis sûre que cet épisode en Inde du Nord t'aurait sincèrement intéressé tout en essayant d'imaginer ce que tu aurais bien pu penser de tout cela. Je crois en l'existence de l'âme, me demande si quelque chose se conserve pour elle de la mémoire du monde qu'elle fréquenta, si l'évocation solitaire que je fais de ton souvenir, dans une petite maison suédoise toute jaune et bordée de bouleaux, trouvera en toi, quelque part, là où tu es, un écho. C'est que, vois-tu, je crois aux danseuses en tutus de fantôme et aux petites mariées qui en imitèrent l'évanescence dans leurs blancs costumes de dentelles...
Nous avions un jour à Blangy une discussion sur l'empêchement, la gêne qui barre le mouvement de tant de danseuses, ce désaccord si visible, par exemple, entre un excès de discours et un geste vraiment libre comme dans ce sinistre ballet d'Ea Sola où nous étions tombés d'accord pour dire que la danse contemporaine est souvent plus douleur que plaisir, commémoration ou citation plus que célébration... Il y a des années, j'ai rêvé de partir en Inde pour avancer dans l'étude et la pratique du bharata natyam. Les choses de la vie sont souvent mystérieuses, des trajectoires sont empêchées et les chemins se détournent longtemps avant que de revenir nous chercher.

Ainsi, les choses des départs se décident-elles toujours un peu précipitamment et, quelques bijoux vendus plus tard, l'avion traça l'hiver dernier sa diagonale au-dessus d'un océan humain de peaux rouges entassées dans le bidonville qui s'appuie contre l'aéroport de Bombay, avant de repartir plus au nord pour l'état du Gujarat, à Rajkot. Pendant quelques semaines, – et je ne sais même plus combien tant les jours étaient métronomiquement monotones –, sur le toit d'une des innombrables usines qui produisent des milliers de pièces détachées pour voitures européennes, vis après vis, miroir après miroir, parabole après parabole, j'ai accompagné la création d'un concentrateur solaire assez puissant pour générer de la vapeur et faire, ô miracle, tourner une petite turbine. Techniquement ce n'était pas rien, tu peux me croire.
Humainement non plus. J'étais probablement la seule femme, et blanche de surcroît, à travailler dans une usine. La chaleur, l'odeur, la crasse, le patriarcat, la main de fer du système des castes, la misère surtout – le bidonville local traversé chaque jour, quatre fois par jour, dans la voiture climatisée de notre hôte ou dans l'auto-ricksaw enfumé ouvert à tous les vents, une misère si énorme que rien en moi ne parvenait à la contourner, à l'oublier, voilà.
J'ai rêvé, il y a longtemps, d'aller en Inde – nous en avions parlé. C'était l'époque où j'étudiais le bharata natyam à Paris, dans la salle toute sombre et d'un calme inespéré, pas loin du Canal, chez Malavika – professeure rencontrée en suivant l'éblouissement de Malavika Sarukkai dont un unique solo suffit un jour à me faire prendre le chemin de cette danse. Non seulement j'ai rêvé d'aller en Inde mais j'ai mis ce rêve à l'épreuve des faits or... j'étais déjà trop âgée pour me vouer seulement à la danse et c'est ainsi, qu'entre la danse et l'écriture, ce fut l'écriture qui l'emporta et je consacrai mes forces à m'abstraire, le temps de me poser, d'écrire, de m'élancer aussi.

Toute existence obéit à des cycles – qu'ils soient naturels ou marqués par de grands événements, ou bien que, plus subtils, ils tissent en chacun la trame d'un chemin fait de tout un kaléidoscope plus ou moins visible de rappels, de souvenirs, d'avancées, d'espoirs, d'échos... Cette circularité absolue de la vie à laquelle je me suis rendue depuis longtemps seule la musique indienne en témoigne de manière directe. C'est un rāga du matin inscrit dans une aube où point la flûte bansouri dont le souffle est comme la voix du monde, un alap long et lent, infini comme une prière – ce qu'il faut de temps pour éclore ! On a tort de tant vénérer la jeunesse, la vitesse, l'immédiat, on a tort de ne plus savoir goûter la lenteur. En Inde, tout va très vite – peut-être parce que c'est une question de survie.

On l'aurait dit sec comme un coup de trique : la peau sur les os, la tignasse sombre, des yeux en boutons de bottines, une force sèche, un poids plume qui le désignait naturellement aux missions en hauteur. Ainsi, quand il fallut réparer notre machine un jour ce fut lui qui escalada l'engin et se retrouva perché, une demi-fesse sur un câble, une pointe de doigt de pieds sur un coin d'escabeau branlant, à pic au-dessus d'une centaine de miroirs acérés. Bien sûr, je tremblai tandis que personne ne notait la prouesse car la vie d'un homme, ici, semble avoir si peu d'importance. Quant à lui, il chantait.
La paradoxale vie de l'âme dans le corps est pour chacun une expérience autant qu'une pratique. Il nous faut vivre avec quand, en nous, confusément s'agite, soupire, avance ou recule cette chose de l'âme qui n'est pas nous, qui ne peut se réduire à rien mais en est réduite en permanence à s'exprimer par l'intermédiaire de cette conjugaison de limites qu'est un corps. Je soutiens que qui danse veut sortir de ce paradoxe, échapper à la gravité. Vaille que vaille. Juste pour un moment.
Tu disais dans L'Inde au pied nu à propos du bharata natyam que « Le système d'expression repose sur des signes et fonctionne comme une langue capable de suggérer le monde, un paysage mental.(1) » La danseuse frappe le sol, son de clochettes, déplaces ses mains en gestes expressifs, rapides, les adavus, et pare son visage de mille masques où passent furtivement toutes les émotions de l'univers, cet art spécifique dit de l'abhinaya. Elle danse un récit sur une scène qui est une page blanche et raconte une histoire qui ne s'adresse pas à l'esprit mais aux sens. C'est soudain un paysage intérieur rendu visible, inscrivant dans le corps, ce corps où la plupart d'entre nous n'habitent pas, toutes les nuances de la pensée. « Le paysage, en réalité, ne fait que changer puisqu'il est constitué pour une large partie d'êtres vivants, qui ne sont là que temporairement, qui transforment le paysage. Toute la vie est une dynamique, elle invente constamment. »(2) Ainsi, l'acrobate ouvrier escaladait-il les filins en fredonnant, transformant une machine solaire en échafaudage de lumière. Les mots chantent, les mots sont liés à la musique, pieds et poings liés. Dans ma mémoire, une main s'ouvre en alapadma, un geste qui veut dire soleil.

Une discussion est en cours pour savoir si les femmes doivent ou non continuer à porter le sari, c'est-à-dire continuer à s'enrouler chaque jour dans sept mètres de tissu coloré ou préférer d'amples pantalons, des tuniques longues plus commodes sur les mobylettes et les vélos. Dans les villes d'Europe où j'ai vécu, j'ai trouvé les femmes tristes, si souvent toutes de noir vêtues, silhouettes grises – habillées et si déshabitées – croisées à longueur de rue et, parfois, une, toute en couleurs, qui surgit, souvent venue d'ailleurs.
Le bras de la danseuse retombe, frôlant presque la courbe de la hanche à la lisière de laquelle le poignet, puis la main, s'abandonnent, c'est le dola, la posture féminine par excellence de cette danse. L'érotisme, la chaleur sont suggérés par un espace de quelques centimètres compris entre la hanche et la courbe du poignet, sur la fin l'avant-bras, une courbe répondant à l'autre, plus ample, de la hanche, pas plus. Dans le raqs égyptien, le bassin ondule, les bras se font torsades. Les femmes d'Afrique du Nord dansaient toutes couvertes et, avant de leur dénuder le ventre, il fallait ces vibrations de hanches, d'épaules, de dos pour que l'onde circule. Durant la danse de la jument où la femme se fait bête, elle porte un pot de terre sur la tête et, le tenant, contre le pot son bras forme un dola. Dans la musique carnatique du sud de l'Inde, ce bassin, cette hanche de terre, ce pot devient ghattam, que l'on frappe pour rendre un son très chaud et très clair à la fois.
Des femmes en sari marchent devant moi, jeunes, vieilles, souriantes, édentées, maigres, grasses, petites, sveltes, larges, grandes, toujours la taille découverte, et le costume les rend toutes belles. Elles marchent, elles dansent, elles sont dansées. Je songe à la rondeur de la danse odissi de Madhavi Mugdal, ce soir où je compris une fois pour toutes que tout part toujours de la marche – écouter le rythme avec les pieds, ouvrir sa danse aux quatre vents et comme chez Pina Bausch, lancer nos cheveux en cascade au-dessus de nos peurs.
En Inde, la femme est sacrée. La vache aussi.
La première met au monde les hommes mais leur reste inférieure.
La seconde les nourrit mais est nourrie d'immondices.
Le sens du sacré, ici aussi, appartient-il au passé ?

C'est la nuit noire, humide, d'après la mousson. Depuis trois jours déjà se succèdent en permanence des rafales de pétards, des fusées qui s'élèvent et explosent quasiment dans les chambres. Le sommeil nous manque. Un brahame quelque part anime la séance du soir et chante, sans jamais couvrir le vacarme. Je rêve de silence. Il faut toujours aller au concert seul pour pouvoir faire en soi le silence après et conserver encore la voix. Nous avons tous plusieurs voix, notre voix parlée, notre voix chantée, notre voix silencieuse d'écriture, et celle muée que les hommes n'ont plus. Poètes, chanteurs et musiciens sculptent dans le silence comme les danseurs dans l'espace. Il y a un espace autour de la danseuse indienne, cet espace qu'elle traverse fait la danse. Tout part toujours d'une confrontation avec le vide et dans ce pays surpeuplé, le silence et l'espace manquent. J'aimerais descendre et danser dans ce temple improvisé au pied de l'immeuble, danser, avec une légère distance avec moi-même qui ferait croire que je ne suis déjà plus de ce monde, comme je l'ai vu parfois, danser avec joie, danser cette joie... mais je suis une femme, et blanche, ici je ne peux pas.
Je te rejoins là, dans Léger légère, cher Pierre, où tu écrivais que « Pourtant l'enfance n'est pas morte. Je veux parler de l'aptitude à s'enchanter des bruits, des couleurs, du silence et de la beauté des choses. Je veux parler du ravissement à se trouver devant la lumière changeante et les mouvements de la mer, avec une sensation ravivée par tout ce que l'on a pu voir, lire, aimer au cours du temps. Car le regard s'est fait plus tranquille et plus pénétrant. L'espace apparaît plus vaste encore qu'hier, et tout est transparence, fragilité. Mais pour accéder à cette joie légère, il a fallu renoncer un jour à l'enfance. Il a fallu opérer un tout de passe-passe et projeter au-devant de nous le pouvoir de lier le réel et le rêve dans l'immédiat enchantement de voir.(3) »

Elle m'a regardée longtemps cette vache rousse du fond de ses grands yeux cernés de noir. Elle se tenait, muette, dans la cage de son corps où elle n'était pas seule. Un petit lentement s'écoulait d'elle au milieu d'une rue de puanteur. Un petit fantôme qui de cet enfer ne saura jamais rien. Un jour j'ai vu sept fantômes, sept hommes rasés au corps totalement enduits de blanc, portant des tuniques précises, entre le hakama des Japonais et la camisole des aliénés. Ils dansaient utsuri – et selon la façon dont utsuri est écrit le mot signifie « déplacement, évolution, réflexion, projection, présence, métamorphose. »
Leur danse butô est une danse dans laquelle on ne s'identifie pas. Personne ne danse, personne ne se reconnaît, il n'y a rien d'autre à dire qu'être. A la fin, Ushio Amagatsu danse un arbre, avec son étrange jupe, son déhanchement, ses mains comme des branches, cette démultiplication de dola, il se dématérialise sous nos yeux, il quitte là son humanité, se désincarnant lentement, au rythme de la nature.
« J'écoute vivre dans la nuit la grande chose qui n'a pas de nom »(4). Je pense à toi souvent Pierre, j'espère que là où tu es tu y es bien, paisible, et je te revois masser une daurade au sel, préparer tes merveilleux nuages immaculés de caillé, tu sourirais à Mariel, tu dirais quelque chose de spirituel à un ami venu de loin et, l'oeil malicieux, tu fredonnerais peut-être...
L'avez-vous vu passer oyez, oyez
Le fameux temps passé, oyez, oyez

C'était ma posture préférée, je la travaille encore : Shiva se tient là, de sa main droite il apaise, son pied droit écrase l'ignorance, à l'autre bout de lui sa main gauche désigne son pied gauche, ce pied nu, levé, indiquant que l'on peut le suivre sans crainte, tandis qu'une autre de ses mains droites tient le premier son, une autre de ses mains gauches forme une tête de biche symbolisant l'esprit inquiet qui se stabilise avec lui, une autre main est un soleil, une autre une lune... ainsi sa danse divine créée l'univers et son cycle de saisons et si le dieu s'arrête de danser le monde alors redevient une illusion.

Eva Wissenz
Photographie d'Angélique Boudet

(1) Pierre Lartigue, L'Inde au pied nu, La Bibliothèque, 2000, p. 75.
(2) Gilles Clément, Toujours la vie invente, L'Aube, 2008, p. 31.
(3) Pierre Lartigue, Léger légère, La Bibliothèque, 2003, p. 199.
(4) Saint John Perse, Amers, Gallimard, 1957, p. 96.

Princesse K'gari

Chavez — 2010-07-26T02:11:06Z

Il est 18 heure, la nuit est tombée.

En ce 10 juin, je campe au bord du lac McKenzie, sur l'île Fraser, la plus grande île de sable du monde.

Cette île est située à quelques kilomètres de la côte orientale de l'Australie, 400 km au nord de Brisbane, la capitale de l'état du Queensland.

Pour rejoindre l'endroit où j'avais prévu de camper, j'ai parcouru 11km à pied depuis la côte ouest de l'île. La barge qui, 3 fois par jour, fait l'aller et retour entre le continent et Fraser, m'y avait déposé quelques heures auparavant.

Ce soir là au bord du lac, il faisait frais ; 13°c. L'hiver a commencé dans l'hémisphère sud. En cette saison dans le Queensland, les températures les plus basses s'échelonnent de 8 à 10°c la nuit, et de 20 à 23°c le jour. Pas de pluie, l'hiver étant traditionnellement sec dans les régions tropicales et sub-tropicales du continent austral.

Quelques instants avant que la nuit ne tombe, le silence autour du lac est presque total, brièvement interrompu par quelques oiseaux. Leurs cris, loin de gâcher ce silence, ne font que l'accentuer… la plénitude.

: L'île Fraser ; 123 km de long, entre 14 et 22 km de large. Selon les marées, une superficie de162000 à 184000 hectares.

L'île Fraser n'étant composée que de sable, on peut se poser la question de savoir d'où ce matériau peut provenir en une si grande quantité. Tout a commencé, il y a environ 400 millions d'années et 600 km plus au sud.

Là, les montagnes des Nouvelles-Galles du Sud, érodées par l'action du vent et des eaux de ruissellement (pluies, cours d'eau) ont fourni la roche qui allait donner naissance à l'île Fraser. Cette roche a ensuite été transportée par les rivières vers l'océan. Ce sable formé par le temps, a ensuite été emporté plus au nord par les courants marins et le vent, et il a finalement été déposé entre Brisbane et l'île Fraser.

Le sable qui compose les îles de Bribie et de Moreton et qui recouvre le Great Sandy National Park provient de ce même processus d'érosion. Une quarantaine de sables différents compose le sol de l'île Fraser. Parmi ceux-ci le sable océanique, de couleur blonde, contenant de nombreux sels minéraux, le sable « café », mélangé à de l'humus compressé ou le sable blanc, composé de silice pratiquement pure.

Lacs « perchés », lacs fenêtres », lacs « barrages » (1)

Situé à 100 m d'altitude, le lac Mackenzie couvre une superficie de 150 hectares. Il a été formé par le vent qui, en creusant une dépression dans le sable, a permis aux feuilles, écorces, branchages, provenant des arbres alentours, de s'y accumuler. Cet humus a formé un tapis assez épais et imperméable pour retenir les eaux de pluie et créer ainsi, avec le temps, un lac d'eau douce d'un peu plus de 5 m de profondeur. Une eau très pure comme vous pouvez l'imaginer.

Lac McKenzie, sable blanc, eau limpide…

40 lacs parsèment l'île Fraser. Ces 40 étendues d'eau comptent pour la moitié des lacs dunaires de la planète ; certains sont définis comme « perchés », signifiant qu'ils ne sont pas reliés à des réserves d'eau souterraines. Le lac MacKenzie est un lac perché. D'autres plus classiques, les lacs « fenêtres », laissent apparaître les eaux du sous-sol à leur surface. Enfin un troisième type de lacs présents sur l'île sont les lacs « barrages. » Dans ce cas, le vent en amoncelant du sable contre le courant d'un ruisseau crée un lac.

Car il y a aussi des ruisseaux sur l'île Fraser. Le plus célèbre étant Wanggoolba Creek dans lequel coule une eau si pure que l'on peine à la remarquer. Wanggoolba Creek et sa forêt vierge.

Lac Wabby, l'un des lacs « barrages » de l'île.

La végétation

De nombreuses communautés de plantes sont présentes sur l'île. Une formidable diversité, d'autant que cette végétation pousse sur un terrain sablonneux donc pauvre en nutriments.

Sur les dunes côtières, les feuilles et le fruit de la plante Angular Pigface, Carpobrotus glaucesens, apparaissaient souvent au menu des repas aborigènes.

Le Pandanus, Pandanus tectorius peut atteindre une grande taille. La graine de cet arbre était, elle aussi, appréciée des aborigènes.

Angular Pigface

Pandanus

Plus à l'intérieur des terres, à l'abri du vent et des sels marins, une végétation plus imposante a pu s'établir. Le Banksia, Banksia aemula ou le Grass-Tree Xanthorrhoea latifolia, et bien d'autres encore.

Nous sommes en Australie et le paysage ne serait pas complet sans eucalyptus. Des forêts entières de ces arbres poussent ici.

Et puis, l'une des particularités faisant de l'île Fraser un site exceptionnel dans le monde, est la présence de forêts vierges luxuriantes poussant sur de hautes dunes de sable. Une forêt vierge qui n'a rien à envier aux autres forêts tropicales de la planète. Canopée très dense, fougères géantes, lianes, figuiers étrangleurs, orchidées, épiphytes, arbres gigantesques… tout y est.

Figuier étrangleur

Tout aussi remarquable est la présence de nombreuses espèces de champignons qui prospèrent également sur le sable. Sans eux, la forêt n'existerait pas. Ils recyclent rapidement la végétation morte et permettent ainsi à la forêt de se régénérer, malgré l'absence de nutriments dans le sol.

Voici quelques-uns de ces champignons.

Rencontre avec les dingos de l'île Fraser

Après avoir campé une nuit à lac MacKenzie, j'ai repris la marche en direction de « Central Station »

Sur le chemin, 5 km plus loin, je me suis arrêté à Basin Lake, un autre lac perché. Ayant prévu d'y passer la nuit, et avant de reprendre ma randonnée, j'ai laissé dans un arbre, un des mes sacs à dos, suspendu à quelques mètres du sol.

Précaution à prendre si l'on veut être sur de retrouver ses affaires en bon état à son retour (2) En effet, ce sac contenant ma nourriture et laissé à même le sol, aurait pu attirer la convoitise du dingo, le chien sauvage australien.

Avec l'affluence des touristes, les contacts avec cet animal sauvage sont aujourd'hui très fréquents. Par ignorance ou par bêtise, certains visiteurs, randonneurs ou campeurs, donnent à manger à ces animaux. Les dingos ont fini par faire un lien entre nourriture facile à obtenir et humains. Il est par conséquent interdit d'interférer avec les animaux de l'île et le service du parc national de l'île n'hésitera pas à mettre une amende à quiconque serait surpris en train de donner à manger à un dingo. Une amende d'un montant de 3000 dollars australiens, soit 2100 Euros environ.
Il s'agit d'empêcher les animaux sauvages de l'île de devenir dépendants des humains, mais aussi de prévenir toute tragédie. Il y a quelques années un petit garçon de 9 ans a été attaqué par plusieurs dingos avec une issue fatale, à a clé. Le dingo est donc un animal potentiellement dangereux pour l'homme. A la suite de ce drame, et sur une période de deux ans, 45 dingos ont été abattus par les services du parc national de l'île Fraser. Il s'agissait des animaux montrant le plus d'agressivité envers les visiteurs de l'île.

Donc, une fois mon sac à dos mis hors de portée des dingos, j'ai repris le chemin de Central Station, distante de 3km. Peu avant d'y arriver, je suis tombé nez à nez avec deux spécimens de ces fameux chiens sauvages australiens, un adulte et une jeune femelle, âgée d'un an tout au plus. Cette dernière était la plus intéressée par le contenu du deuxième sac à dos que j'avais conservé avec moi, surtout quand j'en ai sorti mon appareil photo. L'animal a dû croire que je voulais lui donner quelque chose à manger.

La plus hardie des deux dingos que j'ai croisé ce jour-là. Peut-être une future femelle Alpha (femelle dominante).

L'autre animal, resté en retrait pendant tout l'épisode de notre rencontre.

Les dingos de l'île Fraser sont considérés comme l'une des races les plus pures, sinon la plus pure, d'Australie.

En automne, de mars à mai, les adultes se disputent le leadership de la meute.

Il peut aussi y avoir de terribles combats entre meutes, éventuellement jusqu'à la mort si besoin, pour la conservation de leur territoire respectif.

En hiver, de juin à septembre, la meute s'occupe des chiots (3)

Au printemps, de septembre à novembre, les adultes apprennent aux jeunes à chasser. Il semble que ce soit le plus souvent à cette époque de l'année, que les humains sont identifiés comme pourvoyeurs potentiels de nourriture.

En été, de décembre à février, les jeunes dingos apprennent les règles de vie à l'intérieur de la meute, en jouant et en montrant de l'agressivité afin de dominer l'autre. Les jeunes essayeront même de dominer les humains, surtout les enfants. Un enfant pris dans une séance de jeu avec de jeunes dingos peut être blessé ou tué.

Une meute de dingos peut compter jusqu'à 12 membres et une hiérarchie très stricte règne entre mâles et femelles.

Chaque meute possède un territoire de chasse bien défini. Le mâle et la femelle dominants (Alpha), de chaque meute, sont mieux nourris que leurs subordonnés. Ces derniers doivent se soumettre au couple dominant en s'accroupissant, et en pliant la queue entre leurs pattes arrières en signe de soumission. Le couple dominant (Alpha) aura une portée une fois l'an et les autres membres de la meute aideront à élever les petits.

Des mœurs finalement assez similaires à ceux du loup (Canis lupus). Mais le loup n'attaque les humains que très rarement. Le dingo, (Canis lupus dingo), quant à lui, est bien moins timide et n'hésite pas à s'approcher des humains.

J'ai ensuite continué mon chemin jusqu'à « Central Station »

Là, serpente un très beau cours d'eau, Wangoolba Creek, dont une photo apparaît plus haut.

« Central Station », était le lieu d'une intense activité et plusieurs scieries y ont travaillé jusqu‘en 1990. D'énormes dégâts ont été causés à l'environnement de l'île Fraser (déforestation, mines) depuis sa découverte par les Européens.

Fort heureusement, depuis 1992, l'île est intégralement protégée de toutes les industries sauf celle du tourisme. C'est aussi en 1992 que Fraser a été ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Figurent sur cette liste, le grand canyon du Colorado, les pyramides d'Egypte ou le musée du Louvre.

Basin Lake

J'ai donc passé ma deuxième nuit de camping au bord de Basin Lake. Beaucoup plus petit que Lac Mckenzie, il est facile d'en faire le tour en ¼ d'heure.

Tous ces lacs d'eau douce sont l'habitat de nombreuses espèces d'amphibiens et tortues.

Au bord de ces étendues d'eau pousse une plante carnivore, la « Spoon-leaf Sundew », Drosera lovellae.

Cette plante attire les insectes avec un liquide parfumé. Etant gluant, le liquide prend au piège les insectes attirés par son odeur, qui ne peuvent alors plus s'en libérer. La plante digère ensuite sa proie.

Cette nuit là, au bord de Basin Lake, j'ai été réveillé par les hurlements d'une meute de dingos, distante de quelques centaines de mètres. Le dingo hurle mais n'aboie pas ; un autre point commun avec le loup. Toujours plaisant d'être réveillé de cette manière, même au milieu de la nuit.

A coté du dingo, de nombreux autres animaux parcourent les forêts et les dunes de l'île Fraser.

Au moins deux espèces de kangourous, le Swamp Wallaby, Wallabia bicolor et le Eastern Grey Kangaroo, Macropus giganteus. Ce dernier n'est aperçu sur l'île que très rarement, n'y vivant pas en permanence. Un kangourou nage assez bien et s'il lui en prend l'envie, il traversera les quelques kilomètres qui séparent le continent de l'île de cette manière.
Pas mal de reptiles résident aussi sur l'île. 46 espèces sont recensées dont le Lace Monitor, Varanus Varius, le Carpet Python, Morelia spilota, le Death Adder, Acanthopis antarticus ou le Red Bellied Black Snake, Pseudechis porphyriacus. A noter que les deux dernières espèces citées sont très venimeuses mais, non agressives, elles garderont leur distance.

Le Lace Monitor, VaranusVarius

Les eaux qui entourent l'île Fraser sont tout aussi riche en vie animale. Dugong, requins, 5 espèces de dauphins, 4 de tortues de mer et bien sur les baleines à bosse, Megaptera novaeanglia qui, de fin juillet à novembre, font étape ici au cours de leur migration.

Baleine à bosse et l'île Fraser à l'arrière plan.

Mongolian Plover, Charadrius mongolus, qui, en été, migre depuis la Sibérie vers l'Asie et l'Australie.

Randonnée

Traces de dingos et empreinte de pas à Basin Lake.

L'île peut être visitée avec un véhicule 4X4, mais la manière la plus douce et la plus intéressante de la faire est de l'explorer à pied. Nous retrouvons alors la nature dans son entier, notre respiration se réglant au rythme de nos pas. Notre esprit et les bruits et odeurs environnants finissent par ne faire plus qu'un. Nous sommes en symbiose avec le moment présent et, malgré le poids du sac à dos, nous nous sentons plus léger. Ne compte alors que l'instant présent. Ces sensations ne sont pas ressenties lorsque l'on se déplace en voiture avec air conditionné...

De plus, la marche à pied est le moyen de transport le plus écologique parce qu'il est le plus économe en énergie. Par comparaison, une voiture est totalement inefficace sur le plan de l'énergie consommée au regard des kilomètres parcourus. La marche, c'est l'utilisation d'une énergie gratuite dans une économie écologique.

L'île Fraser est un hymne à la nature et le meilleur moyen de s'en rendre compte est de l'explorer à pied, là où les 4X4 ne vont pas. De cette manière, on s'invite plus facilement au cœur des arbres, des fleurs, des animaux (4).

Si le cœur vous en dit, il y a possibilité d'effectuer des randonnées de plusieurs jours avec Footprints on Fraser, un tour operator spécialisé dans ce genre d'expéditions.

A la différence de la randonnée détaillée dans ces quelques pages, Footprints on Fraser utilise pour ses randonneurs les sites de camping mis à disposition par le parc national de l'île, alors que je me suis isolé en campant à l'écart, afin de trouver plus facilement l'inspiration pour écrire cet article.

Bill Henderson, le gérant de Footprints on Fraser, se fait un plaisir de partager le « spirit », ou l'esprit de l'île, avec ses randonneurs.

Voir le site www.footptintsonfraser.com.au

Bill, à gauche, avec l'un des ses clients, au pied d'un Tallow wood Eucalyptus microcorys dans la vallée des géants, île de Fraser.

Après une nuit passée au bord de Basin Lake, j'ai repris la marche en direction de l'embouchure de Wanggoolba creek (7km), là, j'ai embarqué sur une autre barge qui m'a ramené sur le continent.

En deux jours et deux nuits, je n'ai sur fait que survoler la bio-diversité de l'île. Pourtant, même un court séjour comme celui-ci permet de prendre la dimension de cet endroit où foisonne une multitude de formes de vie tout à fait fascinantes.

Pour finir, voici comment les Butchulla, le clan aborigène gardien séculaire de la région, expliquent la création de l'île.

Le nom qu'ils donnèrent à l'île est « Princesse K'Gari » (5), signifiant paradis. Selon la légende, K'Gari est le patronyme de l'esprit féminin qui aida Yindigie le messager du dieu Beeral a créer le monde. Pour la récompenser de son aide, Beeral l'a changea en une île paradisiaque couverte d'arbres, de fleurs et de lacs.

Et, afin qu'elle ne sente pas esseulée, il y ajouta, oiseaux, animaux et êtres humains.

Bien sur la vie, dans son ensemble, était loin d'être paradisiaque pour les aborigènes. Pourtant, en raison du respect qu'ils avaient pour leur environnement, les aborigènes ont pu survivre dans un climat très rude avec peu de ressources, sur une période d'au moins 50 000 ans. S'ils n'avaient pas considéré leur terre comme sacrée, ils n'auraient simplement pas survécu.

Olivier Vachez
Juillet 2010

Notes : (1) J'ai utilisé la traduction directe anglaise/française pour les termes « barrages », « fenêtres » et « perchés » Il se peut qu'en français on nomme ces types de lacs de manières différentes.

(2) Sur les terrains de camping du parc national, les rangers de l'île ont mis à disposition des campeurs, des abris destinés à protéger leur nourriture de l'appétit des dingos.

(3) J'utilise le terme « chiot », ne connaissant pas le mot français désignant un bébé dingo.

(4) A ce sujet, lire le livre Marcher, Méditer, de Michel Jourdan et Jacques Vigne, Editions Albin Michel.

(5) Il n'y avait pas de concept de roi, reine, princesse dans la tradition aborigène. Les Européens ont ajouté le terme « Princesse » au nom de l'île.

Liberté ou libération des femmes ?

Eva Wissenz — 2010-06-21T11:53:24Z

"Il y a des mots qu'on n'ose plus prendre en bouche - des mots superbes dont la propagande politique ou marchande s'est emparée. [...]
Partout cette parole souillée, cette parole manipulée, manipulatrice, usurpée, vendue - ces simplismes féroces, surenchères de cynisme et de mensonges -, ce vomi de démagogie, ce piégeage systématique d'immenses champs sémantiques - ces chantages de toutes sortes ("si vous aimez votre enfant voilà ce qu'il faut lui acheter"). Beaucoup plus subtile et non moins empoisonnée est l'effarante confusion idéologique d'un certain discours émancipatoire partant d'une notion, par exemple, aussi sacro-sainte que la liberté. Comment pourrait-on être, pour donner un exemple, contre la "libération" des femmes ? Mais juste un instant s'il vous plaît ! La libération de qui et de quoi ? S'agit-il d'une liberté qui permet au plus haut potentiel de l'être de s'épanouir ou s'agit-il seulement en détruisant le clan et la tribu de vendre un maximum de machines à laver ?
Le sol ontologique est couvert de peaux de bananes. Car en nous libérant des dépendances visibles (famille, maternité, responsabilité) n'entrons-nous pas das un espace de dépendances bien plus redoutables - parce que invisibles ? Ainsi la simple représentation que je puisse "m'émanciper", m'extraire du réseau des corrélations, des responsabilités, des interdépendances, est-elle une naïveté perverse. Un seul type de cellule dans notre corps est parfois "émancipé", c'est la cellule cancéreuse. Nous sommes en permanence en état d'interdépendance - parcelle d'un tout. La question n'est pas de m'extraire - mais de capter la lumière de cette parcelle que je suis, de rayonner du lieu où je suis."

Christiane Singer, Du bon usage des crises, Albin Michel, 1996, p. 99-100.

La vie après la mort

Eva Wissenz — 2010-06-21T07:37:13Z

"Il est dommage que le temps passé à essayer de savoir s'il existe une vie après la mort ne soit pas consacré à comprendre ce qu'est la vie, et, en comprenant son immense valeur, à agir pour en faire un chef-d'œuvre inspiré par un humanisme vivant et actif, au sein duquel la modération serait un art de vivre. Il serait dommage, après avoir été repu de souffrance et de non-sens, de se demander au terme de sa propre vie non pas s'il existe une vie après la mort, mais s'il en existe vraiment une avant la mort, et ce qu'elle représente dans le mystère de la vie. [...]
La vérité n'est pas à débusquer quelque part. Aucune philosophie, aucun dogme ou précepte, aucune idéologie ne peut la capturer, encore moins la mettre en cage. Elle ne se révèle que lorsque nous cessons de spéculer et de nous tourmenter. Nous ne pouvons en être visités que dans l'immobilité et le silence. Et dans cet état, il n'y a de place pour aucun point de vue, aucune opinion à propos de ce sur quoi il n'y a rien à dire. La vérité semble préexister à tout ce qui existe. Il est probable - du moins c'est ainsi que je le ressens - que ce soit ce que nous appelons, dans une approximation intuitive, et sous l'aiguillon d'un doute permanent, la puissance du divin, que les primitifs, nos lointains géniteurs, pressentaient dans toutes les manifestations de la vie."

Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, Actes Sud, 2010, p. 80-81.

Le tronc bleu

Eva Wissenz — 2010-05-25T12:25:33Z

Par Angélique Boudet

Eudio - une ville en transition aux antipodes

Eva Wissenz — 2010-05-25T12:10:12Z

En Australie un simple lieu-dit a décidé, il y a deux ans, de se lancer dans le réseau des villes en transition.

Eudlo, est situé sur la Sunshine Coast, à une quinzaine de kilomètres de Nambour et à 150 kilomètres environ au nord de Brisbane, capitale du Queensland en Australie.

Je ne sais pas combien d'habitants compte Eudlo, mais pour vous donner une idée de la taille de l'endroit, si vous clignez des yeux un quart de seconde en passant en voiture par la rue principale, vous aurez raté la « ville » tant le lieu est minuscule.

La Sunshine Coast s'étend du nord de Brisbane jusqu'à Noosa, une ville balnéaire qui fait penser à Juan-les Pins, avec les surfers en plus. La côte et l'intérieur des terres sont magnifiques, mais attention danger. Le développement à outrance qui a défiguré le littoral au sud de Brisbane est maintenant à l'oeuvre sur la Sunshine Coast.

Les travaillistes, le parti politique au pouvoir actuellement dans le Queensland, pensent que plus la population est importante, plus il y aura de votants en leur faveur (! ?). Et c'est ainsi que le système politique queenslandais favorise la venue d'Australiens depuis le pays tout entier. Résultat : construction à la va-vite de banlieues pavillonnaires au détriment de l'environnement naturel. Bien sur, ces nouvelles banlieues s'accompagnent de routes, autoroutes, centres commerciaux tentaculaires, pylônes électriques, etc.

Le koala, emblème du pays, déjà en danger d'extinction au niveau national, voit ici son habitat naturel disparaître pour faire place à toutes ces infrastructures. Et tout cela va très vite. La population humaine est exponentielle et le caractère des projets à venir pharaonique. Heureusement qu'il existe des initiatives comme « villes en transition » pour tenter de freiner un développement économique sans garde-fou qui n'a aucune considérations pour la planète et les générations à venir.

Qu'est-ce que le mouvement des villes en transition ?

De nombreuses informations sur le sujet sont disponibles sur internet. Inutile de tout reprendre mais voici un rapide résumé de l'histoire de ce mouvement et ce qu'il tente de réaliser.

Tout a commencé en 2005 à l'université de Kinsale en Irlande. C'est là que le principe des villes en transition a été imaginé. La toute première ville à s'y essayer a été Totnes au Royaume-Uni. Aujourd'hui 150 villes de par le monde ont officiellement rejoint ce mouvement.

Le principe des villes en transition est de réfléchir à des solutions pour tenter de répondre aux problèmes que le changement climatique et le pic pétrolier vont déclencher. Ces problèmes entraîneront des bouleversements que l'humanité peine à imaginer. Plus on attend, plus ces conséquences seront lourdes à porter pour les générations à venir.

Pour les habitants des villes en transition, si on attend que les gouvernements prennent l'initiative, leurs décisions seront trop timides pour changer les choses et arriveront de toute manière trop tard. Si on agit tout seul de son coté, le résultat sera trop minime pour faire une différence. En revanche, si on agit en commun, avec ses voisins par exemple, cela peut être suffisant pour infléchir à temps au niveau local, voire régional, la courbe actuelle qui nous mène vers de sérieux problèmes.

Le point essentiel de ce mouvement est de trouver les moyens de se défaire de la dépendance aux énergies fossiles, tel que le gaz, le charbon ou le pétrole. Plus facile à dire qu'à faire ! Le simple fait de se poser la question, nous amène à nous rendre compte à quel point nous sommes dépendants de ces énergies, pour nous déplacer, nous éclairer, nous nourrir, nous habiller etc. Des commodités que nous trouvons toutes " naturelles ", mais qui pourraient devenir inabordables dans les années futures si nous ne commençons pas à prévoir l'après pétrole, en changeant maintenant notre façon de vivre avec la planète.

J'ai assisté au début du mois de mai à la réunion mensuelle qui regroupe les personnes prenant part activement au projet d'Eudlo où voulant simplement en apprendre plus sur le sujet. Il a été question, ce matin là, de l'ouverture prochaine d'une petite coopérative où les clients pourront venir s'approvisionner en produits bio, locaux et de saison, de la création d'une carte-client (la carte E.C.O – Environment Community Organic) relative à cette coopérative, etc. Les militants de Seedsavers ont aussi distribué les graines de différents fruits et légumes que l'on ne trouve plus dans les supermarchés. L'équivalent de Kokopeli en France.

Un autre sujet abordé ce matin là, a été la permaculture. Bill Mollison et David Holmgren, deux Australiens, sont les concepteurs de cette philosophie de vie qui intègre les activités humaine dans les écosystèmes. Vaste sujet puisque les écosystèmes rendent la vie possible sur terre.
Un exemple de permaculture ? Les cochons-tracteurs !
Utiliser des cochons qui, en cherchant leur nourriture, vont aérer les sols sur une parcelle délimitée par des clôtures amovibles. Plus besoin de tracteurs, plus besoin de diesel, plus besoin de mécanicien. En prime, les cochons enrichissent la terre avec leur déjections. Lorsque l'on souhaite les faire travailler sur une autre parcelle de terrain, il suffit de déplacer les clôtures.
Les différentes techniques de permaculture sont applicables à des fermes à échelle humaine. Ce qui correspond parfaitement à l'esprit des villes en transition puisque le pic pétrolier sonnera le glas des monocultures s'étendant à perte de vue, gourmandes en engrais, produits chimiques, fuel.
Tenter de trouver des moyens de se défaire de l'utilisation du pétrole et de ses dérivés n'est pas chose aisée. Surtout dans un pays comme l'Australie, qui a été bâti sur le « tout- voiture, tout-pétrole à bas prix », mais les solutions existent.

Le mouvement des villes en transition est apolitique. Les gens y adhérant mettent en commun leurs idées et les réalisent. Ce n'est qu'un début. Dans quelques années, ce genre d'initiative sera beaucoup plus populaire qu'aujourd'hui.
Souhaitons que cela soit, de par le monde, le commencement d'une nouvelle ère, celle qui pourrait bien faire de la société humaine toute entière un écovillage global, respectant la nature et les différence entre les peuples.

En apartée…

Pour finir, laissez moi vous parler un peu plus en détail de Noosa, ville que je mentionne au début de cet article.
Tout y est parfait, calme, mignon, bien rangé, moderne, organisé, à la mode, propre, artificiel, sans âme. Ce que l'on qualifie de « White Trash » en anglais.
Un jour, j'ai pu observé les jardiniers de la ville faire le « ménage » sur une plate-bande, à grand renfort de souffleur à moteur, l'une des pires inventions de l'ère moderne. Machine inefficace, bruyante, polluante. Le travail de ces jardiniers consistait à débarrasser le sol des brindilles et feuilles mortes tombées de l'arbre surplombant la-dite plate-bande. On ne sait jamais, des maladies pourraient s'y développer. Alors prudence !
Noosa est tellement stérile que les moustiques y sont pratiquement inexistants, un comble sous un climat tropical ! Pareil pour les fourmis éliminés à grands renforts de produits chimiques par les services de la ville. Tout ce que l'on ne peut contrôler, on élimine.
Les habitants de Noosa, sont tous beaux, tout du moins s'efforcent de l'être, à grand renforts de jogging ou de séance de gym dans la dernière salle à la mode. Dans son ensemble de sport branché, c'est à celui ou celle qui aura les cheveux les plus blonds, le plus beau bronzage, le plus beau corps… mais toujours pas d'âme avec qui converser.

Je connais Noosa, j'y ai travaillé comme pizzaiolo et livreur de pizzas à mi-temps. Un soir, une de ces livraisons m'a amené dans une banlieue pavillonnaire dont je ne soupçonnais pas l'existence, « Noosa Springs ». L'entrée de cette banlieue est contrôlée par un portail électrique commandé par un gardien de sécurité. Avant de pouvoir aller livrer ma pizza, j'ai du décliner mon identité et expliquer la raison de ma présence aux portes de ce « paradis » bien gardé.
Le gardien a relevé le numéro d'immatriculation de la voiture de livraison, l'heure de mon arrivée, estimé l'heure de mon départ, avant de m'expliquer où je devais me rendre pour livrer cette pizza. Il était très important, m'a-t-il dit, de ne pas m'éterniser à l'intérieur. Avec l'ambiance régnant à l'extérieur du « château-fort », j'aurai pu lui signifier que ce n'était certainement pas mon intention, mais je suis resté bouche-bée en voyant la lenteur avec laquelle le portail électrique s'est ouvert. Les habitants de cette banlieue ne doivent jamais être pressés ! A l'intérieur, des maisons sans âmes, toutes semblables les unes aux autres, sont bordées de jardins rectilignes recouvert de gazons parfaitement tondus. Surtout ne pas laisser la nature faire preuve de fantaisies. Garés devant presque chacune de ces maisons un, voire plusieurs gros 4X4, qui n'ont jamais vu la poussière.
L'Australie matérialiste à son apogée !
J'ai livré ma pizza et suis bien vite parti de cet endroit dénué de tout caractère sans envier les gens qui y vivent.
Noosa est une petite bulle de sérénité artificielle et ennuyeuse. La banlieue ultra-protégé de « Noosa Springs » est une bulle d'ennui, à l'intérieur même de Noosa.

Vous connaissez peut-être la série télévisée anglaise des années soixante/soixante dix « Le prisonnier » ? Cette série avait pour décor « le village » dont le héros ne pouvait jamais s'échapper. L'atmosphère de Noosa me fait penser à ce village. Vous aurez compris que pour les habitants de Noosa, les préoccupations qui motivent les gens des villes en transition sont un mystère complet.

Olivier Vachez, mai 2010

Plus d'infos :
http://www.transitionnetwork.org/ pour des infos plus complètes en anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_... pour des infos en français

La revue Silence a récemment sorti un numéro consacré aux villes en transition

Pour avoir une idée de l'ambiance sympathique qui règne à Eudlo.

Les montagnes de Bunya

Chavez — 2010-05-25T11:02:59Z

Je vais vous parler d'un endroit unique sur terre. Le parc national des montagnes de Bunya, situé à 240 km de Brisbane, la capitale de l'état du Queensland en Australie qui abrite une faune et une flore extraordinaires... comme le Hoop Pine et ses graines volantes ou l'impressionnant pin Bunya.

Il y a 30 millions d'années, ces montagnes ont été formées sur les pentes d'un ancien volcan par d'énormes coulées de lave qui, en se solidifiant, ont formé ces reliefs de basalte. Leur plus haut point culmine à 975 m. L'érosion de la roche a créé un sol profond et riche en nutriments, sur lequel se sont établis différents habitats isolés les uns des autres, où prospèrent des communautés de plantes et d'animaux très diverses. Un mélange de forêts vierges humides et sèches. En fait 9 types de forêts vierges différentes en plus de plaines herbeuses et de bois. Le tout fait penser à un îlot de nature sauvage au milieu d'un océan de terres fermières. Un refuge pour la biodiversité locale, abritant d'anciennes espèces dont une trentaine sont considérées comme rares ou menacées d'extinction.

Ces montagnes sont peuplées de nombreuses espèces d'oiseaux, qui sont, parmi bien d'autres, les auteurs de beaux concerts de chants, surtout tôt le matin et en fin de journée aussi bien sûr.

En voici quelques spécimens (*) :

Green Catbird, Ailuroedus crassirostris

2 Paradise Riflebird, Ptiloris paradiseus

3 Crimson Rosella, Platycercus elegans

4 Noisy Pitta, Pitta versicolor

Les oiseaux de proies sont eux aussi présents.

5 Grey Goshawk, Acipiter novaeehollandia, une espèce rare

6 Wedge tailed eagle, Aquila audax, le plus imposant des oiseaux de proies d'Australie

La nuit, de nombreux animaux sortent de leur cachette, à la recherche de nourriture...

7 Ringtail Possum, Pseudocheirus peregrinus

8 Tusked frog, Adelotus brevis

9 Powerfull owl, Ninox strenua

10 Sugarglider, Petauroides volans

La plus grosse colonie connue d'une chauve-souris que l'on ne trouve qu'en Australie, la Chocolate Wattle Bat, Chalinolobus morio, niche dans la toiture en bois d'une vieille école, un bâtiment préservé sur le terrain de camping du parc national. Cette chauve-souris est inscrite sur la liste des espèces en danger d'extinction de l'IUCN. Une vingtaine d'autres espèces de chauve-souris habitent les montagnes de Bunya.

11 Chocolate wattle bat, Chalinolobus morio

Ces deux espèces de macropodes sont facilement observables sur le terrain de camping du parc national pendant la journée, bien qu'elles soient plus actives la nuit.

12 Red legged Pademelon, Thylogale stigmatica

13 Swamp Wallaby, Wallabia bicolor

Le patchwork des plaines herbeuses du parc forment l'habitat de nombreuses autres espèces de plantes et d'animaux. La « Blue grass », Botriochloa bunyensis, que l'on ne trouve que dans cette région, fait partie des 119 espèces d'herbes qui peuplent l'endroit. Ces écosystèmes abritent des espèces d'animaux qui ne pourraient survivre dans des forêts vierges plus denses.

14 Swamp rat, Rattus lutreolus

15 Superb Fairywren, Malurus cyaneus

Le pin Bunya, ambassadeur des temps préhistoriques

Dans les forêts vierges luxuriantes, le pin Bunya, Araucaria bidwillii, est l'arbre que l'on remarque tout de suite. Avec sa pointe en forme de dôme, il domine la canopée de la forêt vierge humide, d'une quarantaine de mètres.

16 Le pin Bunya

17 La base, très massive d'un pin Bunya. Ou est-ce la patte fossilisée d'un dinosaure ?

Une randonnée a travers les forêts de ce parc national vous transporte aux temps préhistoriques, quand les fougères dominaient le monde végétal, avant que les gymnospermes (plantes produisant des cônes) et les plantes à fleurs n'apparaissent bien plus tard sur la planète.

Les conifères, comprenant les ancêtres des pins Bunya ont graduellement remplacé les fougères, la principale famille de plantes de cette époque. Malgré leur nom de pin, les arbres Bunya ne sont pas catégorisés comme tel par les botanistes. Ils appartiennent en fait à la famille des Araucariacea qui, autrefois, était présente sur toute la surface du globe.

Aujourd'hui, on n'en trouve plus qu'en Nouvelle-Guinée, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, quelques îles du Pacifique, en Amérique du sud et en Australie. Le parc national des montagnes Bunya est le seul endroit dans le monde où l'on trouve une si forte concentration de ces arbres. Est aussi présent dans ces forêts, le Hoop Pine, Araucaria cunnighamii dont les graines sont équipées de petites ailes, leur permettant d'être dispersées au loin par le vent.

Par contraste, les pins Bunya produisent de larges cônes dont la forme fait penser à un ananas de la taille d'un ballon de football. Ces cônes contiennent 50 à 100 graines comestibles, chacune enveloppée dans une coque épaisse, à l'intérieur du cône.

18 Un cône de Bunya pouvant peser jusqu'à dix kilos

19 L'intérieur du cône…

20 …enfin, une graine de Bunya

Vu leur poids et leur taille, ces cônes ne sont pas très efficaces pour disperser au loin les semis qu'ils contiennent, sauf s'ils atterrissent sur un terrain en forte pente. Si besoin est, les brushtail possums, les fawn footed melomys et autres animaux se chargeront de disperser les graines alentours.

21 Brushtail possum , Trichosurus vulpecula .

On ne peut qu'imaginer les espèces de dinosaures qui se nourrissaient des noix de Bunya, il y a plus de 100 millions d'années, avant que les marsupiaux ne dominent cette partie du monde.

Les aborigènes et le pin Bunya : une relation spirituelle

Une fois par an, de décembre à mars, les pins Bunya lâchent donc au sol leurs cônes contenant ces graines comestibles, les fameuses noix de Bunya. Une année sur trois la production de noix est plus importante.

Il n'y avait pas d'Aborigènes vivants en permanence dans ces montagnes, en raison des températures froides en hiver. Pourtant, depuis des temps immémoriaux, de nombreux groupes d'aborigènes s'y sont rassemblés pour y récolter les noix. Mais pas seulement dans ce but. Les deux clans « gardiens traditionnels » du lieu, les Jarowai et les Kaiabara, invitaient tout les trois ans d'autres clans, parfois éloignés de plusieurs centaines de kilomètres, à venir partager la récolte. C'était alors l'occasion de participer à des cérémonies, de résoudre d'éventuelles disputes, de créer de nouveaux liens, de transmettre coutumes et connaissances. Ces « festivals » s'étalaient sur trois mois. L'endroit leur apportait, abris, médecine, nourriture, eau, outils, etc.

Mais cet environnement avait quelque chose de plus que ces premières nécessités à leur offrir. En plus de la nourriture physique, la forêt leur apportait aussi une alimentation spirituelle qui nourrissait leurs âmes et des vies ont été changé à jamais dans ces montagnes. Naissances pour certains, morts pour d'autres, renaissances… le cycle de la vie. La forêt, tout comme l'intégralité de leur environnement, était sacrée aux yeux de ces hommes et ces femmes.

Les graines de Bunya trop fraîches pour être cuites, étaient mangées crues. Les plus mûres étaient écrasées, transformées en farine et recuites pour en faire une sorte de pain qui pouvait être consommé plusieurs semaines après sa confection. Durant ces rassemblements, la récolte et la chasse étaient contrôlée, le surplus de population humaine pouvant rapidement causer la raréfaction de nourriture. Les Aborigènes avaient aussi compris qu'ils devaient laisser des graines aux animaux pour qu'eux aussi puissent se nourrir. Ils laissaient également des cônes sur le sol de la forêt afin que, dans le future, des pins Bunya soient encore là pour les prochaines générations.

Le début de la fin

Les premiers Européens, ont apporté avec eux des mœurs inconnus des Aborigènes. Déforestation et établissement de fermes ont profondément perturbé les coutumes des premiers habitants de l'Australie. Les clans aborigènes, voyageant de loin, ne pouvaient plus utiliser leurs routes traditionnelles. A partir des années 1840, les premiers bûcherons sont arrivés dans cette région. Les cèdres rouge étaient alors très abondants. Quand ils se sont fait plus rares, l'intérêt des bûcherons s'est alors porté sur les pins Bunya. Le terrain très pentu, rendant difficile l'exploitation de ces forêts, avait épargné, pour un temps, ces arbres. Le dernier grand rassemblement Aborigène lié à la récolte des noix de Bunya a eu lieu à la fin des années 1800. Les « gardiens » de ces montagnes ont ensuite été délogés de leur territoire.
Pourtant, aujourd'hui encore, dans ces montagnes, quelques aborigènes natifs de cette région ont conservé certaines de leurs traditions bien vivantes : chants, histoires, échanges et commerce. Participent aussi à ces rassemblements, de taille bien plus modestes, des clans qui n'étaient pas invités avant les bouleversements causés par l'arrivée des Blancs. Aujourd'hui toutefois, la collecte des graines de Bunya est interdite, puisque dans un parc national, plantes et animaux sont intégralement protégés.

Parmi les premiers européens à visiter ces forêts, certains ont vu autre chose que du bois à exploiter et, dès les années 1860, l'intérêt du grand public pour ces montagnes a aidé à leur sauvegarde. La beauté sereine des lieux avait touché la sensibilité de certains. Ils virent ce qui était tout naturel pour les Aborigènes. Nourrir son corps physique et prendre le temps de nourrir son âme en vivant en symbiose avec la nature.

En 1842, le gouverneur Gipps déclarait qu'aucune exploitation forestière de pins Bunya ne pouvait être autorisée par respect pour les traditions aborigènes. Pourtant, nombre de ces arbres ont quand même été abattus. Déjà à cette époque, il a fallu que certains se battent, en toute légalité, pour tenter de sauver ces forêts primaires. Bien avant qu'une telle loi ne soit édictée, un ancien système de règles et de protocoles avait été établi par les Aborigènes afin de décider quand, comment et qui pouvait récolter les cônes de Bunya.

En 1903, l'inspecteur forestier, G.L Board, résumait le sentiment général de l'époque en déclarant : « …ce serait une disgrâce que de laisser une si belle région disparaître à tout jamais. » Enfin, le 1er août 1908, les 9112 hectares du parc national des montagnes de Bunya étaient établis. Par la suite, d'anciennes forêts d'état ont été ajoutées à ce territoire, qui couvre aujourd'hui 19 493 hectares.

Le souvenir des Aborigènes

Les pins Bunya ont survécu aux dinosaures et ont vu de nombreux autres plantes primitives disparaître au profit des plantes à fleurs plus modernes. Ces arbres ont survécu au déclin de leurs contemporains, passant d'une famille très présente dans le paysage australien du Crétacé et du Jurassique (65 - 210 millions d'années), époques plus chaudes et plus humides, à un statut de réfugiés au sommet de quelques montagnes. Protégés aujourd'hui de l'avidité de l'homme moderne, on peut se demander quels effets le changement climatique pourraient avoir sur ces survivants préhistoriques.

Pour les « gardiens » ancestraux de ces montagnes, les pins Bunya sont considérés comme des symboles, représentants source de nourriture, rassemblements effectués dans l'harmonie, et satisfaction de l'âme. Il est dit que cette région est un lieu spirituel dans lequel on peut se ressourcer, si on se laisse envahir par sa beauté majestueuse et son énergie. Certains se sentent revitalisés, émerveillés et repartent remplis de respect pour ces forêts. L'esprit, le souvenir, la philosophie de vie des Aborigènes sont encore présents au cœur des montagnes de Bunya.

Olivier Vachez, avril 2010

(*) Nota : certaines des photos de l'article ont été pêchées sur internet.

Un mot sur la décroissance et autre sobriété heureuse

Eva Wissenz — 2010-05-11T14:16:34Z

"Si tu demandes à quelqu'un quel est le plus grand problème actuel dans le pays, le désintérêt ou l'apathie ? On te répondra bien souvent : je ne sais pas et je m'en fous..."

C'est une citation de l'écologiste et philosophe Xuan Cheu-Lin rapportée dans une interview du 27/08/08.

Mai 2010 : ils parlent de récession.

En France, des mesures de rigueur à prendre, des plans d'austérité pour les 5, 10 ou 15 années à venir pour... maintenir la croissance.

Mais de décroissance point !

Se serrer la ceinture pour maintenir une illusoire croissance oui, mais "vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre", c'est non.
C'est fou, non ?

C'est une citation de Gandhi.

Pourquoi la décroissance et autre sobriété heureuse sont-elles systématiquement présentées comme un retour à la bougie ou une obscure tyrannie ?

Parce que l'idée, mal comprise et peut-être même mal représentée, n'en reste pas moins valable, certainement pas utopique mais responsabilisante et hautement futurable*.

* mot nouveau qui concentre futurible - qui lui même n'existe pas -, futur tout court et renouvelable autant que probable.